Окрестности Петербурга: куда съездить за город

Петергоф

Петергоф (www.peterhofmuseum.ru) — это прежде всего фонтаны, старейшие из которых заработали еще при Петре I. Четыре эффектных каскада, включая Большой — со статуей Самсона, раздирающего пасть льва (чтобы понять, о чем речь, достаточно вспомнить львов на гербе Швеции); фонтаны-шутихи, в которых промокаешь насквозь; «Адам» и «Ева», «Пирамида», «Фаворитка» — итого около полутора сотен. Питает их самотечный водовод длиной 22 км, соединяющий комплекс с источниками на Ропшинских высотах. Собственно, Петр Алексеевич сделал ставку на Петергоф как парадную резиденцию именно потому, что рельеф позволял потягаться с Версалем.

Между фонтанами расставлены малые дворцы с французскими названиями: Марли, Монплезир, Эрмитаж. Большой дворец работы Франческо Бартоломео Растрелли (1755) не так уж велик, но гениально расположен: на гребне прибрежной гряды, меж двух парков, Верхнего и Нижнего, перпендикулярно центральной оси ансамбля, обозначенной Морским каналом. Неудержимое растреллиевское барокко в интерьерах ведет спор с изящным классицизмом Фельтена и Валлена-Деламота, которые переделали часть залов по заказу Екатерины II. И то и другое, впрочем, восстановлено фактически с нуля: во время войны немцы взяли Петергоф и сожгли дворец, как и большинство парковых павильонов.

Фонтаны плещут с мая по октябрь с десяти утра и до шести-семи вечера. В сезон их атакуют толпы народа — будьте готовы к борьбе за лучший ракурс. Если не собираетесь идти во дворец, приезжайте в понедельник, когда он закрыт и туристов в парке поменьше. Другая опция: по субботам у фонтанов и у дворца продленный режим, и ближе к вечеру становится не так людно. Добраться можно на электричке с Балтийского вокзала или — шикарно — на «Метеоре» от пристаней возле Адмиралтейства и Эрмитажа.

Царское Село

Историческое имя Царское Село (www.tzar.ru) теперь носит только музей-заповедник, а окружающий его город называется Пушкин: здесь Александр Сергеевич учился в Императорском лицее и позже провел медовый месяц. Здание Лицея представляет собой флигель огромного и пышного Екатерининского дворца, который стараниями Растрелли вырос из скромных палат Екатерины I при ее дочери Елизавете. Дворец пронизывает Золотая анфилада — трехсотметровая череда парадных покоев: во время балов и приемов государыня, любившая театральные эффекты, появлялась загадочной точкой в самой глубине сверкающей перспективы и, как мираж, приближалась к Большому залу (846 м²) под восхищенными взглядами гостей. В ту же анфиладу была встроена пресловутая Янтарная комната, пропавшая в войну. Ради современной копии этого интерьера дворец осаждают полчища туристов, и с билетами летом проблемы.

Если не попадете во дворец (который, кстати, тоже весь восстановленный: его разрушили немцы) — ничего страшного. Кроме него в Царском Селе есть прекрасные парки с павильонами и монументами: Екатерининский и Александровский. В первом из них стоит подняться на Камеронову галерею, шедевр классицизма времен Екатерины II, и заглянуть в один из малых музеев — например, в местный Эрмитаж. Во втором парке сохранился Александровский дворец, любимая резиденция обоих Николаев. Последний император тут жил круглый год, презрев Зимний, и отсюда был вместе с семьей отправлен в ссылку в Тобольск. Сейчас здание на реставрации.

Электрички в Пушкин ходят с Витебского вокзала, маршрутки — от станции метро «Московская».

Павловск

Земли в семи километрах от Царского Села Павлу Петровичу подарила мать, Екатерина II, — не без задней мысли отвлечь цесаревича от грез о престоле. Тот подошел к созданию Павловска (www.pavlovskmuseum.ru) со всей серьезностью. Больше года они с супругой колесили по Европе под именем графа и графини Северных, скупая произведения искусства, знакомясь с художниками и архитекторами и получая неплохие подарки от царствующих особ: скажем, Людовик XVI в числе прочего преподнес туалетный сервиз из 64 предметов, сделанных на Севрской мануфактуре в единственном экземпляре. Большинство этих вещей поныне составляет обстановку гармоничного Павловского дворца, возведенного Чарлзом Камероном и Винченцо Бренной: в начале войны музейщикам удалось эвакуировать или спрятать значительную часть местных коллекций.

Возле дворца по берегам реки Славянки раскинулся великолепный пейзажный парк с павильонами, романтическими руинами и статуями. Здесь ничего не стоит заблудиться и можно провести любое количество часов; для большей мобильности возьмите напрокат велосипед.

Ехать в Павловск — так же, как в Пушкин, но немного дальше.

Гатчина

Отселив наследника в Павловск, вскоре Екатерина решила сослать его еще дальше, в имение своего почившего фаворита Григория Орлова, — и Гатчина стала любимой загородной резиденцией Павла, а век спустя и Александра III. Последний вел тут тихую дачную жизнь — как-то докучавший дипломатическими делами министр был отбрит фразой: «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать». Огромный плац перед Большим Гатчинским дворцом (gatchinapalace.ru) напоминает о пристрастии Павла Петровича к муштре, но за суровым зданием раскинулся вольный романтический парк с затеями-обманками. Среди них, например, Березовый домик: с виду большая поленница, изнутри — позолота и лепнина. По озерам, Белому и Серебряному, катаются на лодках, и ажиотажа не бывает даже в пик сезона: Гатчина по-прежнему даль, экскурсионные группы сюда почти не добираются. В самом дворце интересен контраст павловских парадных залов со скромными комнатами Александра III и гулкий подземный ход, ведущий в парк.

В стороне от главной резиденции, на Черном озере стоит удивительный Приоратский дворец, единственный в России памятник землебитной архитектуры. Не то замок, не то средневековое аббатство построили для мальтийских рыцарей, бежавших от Наполеона ко двору Павла I: обожавший рыцарские сказки император взял их под свою защиту в обмен на титул Великого магистра ордена.

Добираются до Гатчины на электричках с Балтийского вокзала или на маршрутках от станции метро «Московская».

Побережье Финского залива

С тех пор как устье Невы перекрыл Западный скоростной диаметр (ЗСД), видов на Финский залив в Петербурге не осталось, так что ради них стоит выбраться за город. Самый простой способ побывать на море — сесть на электричку, идущую с Финляндского вокзала в направлении Выборга, сойти на любой станции между Солнечным и Зеленогорском, а там уж прогуляться до пляжа с желтым песком, карельскими соснами, поросшими травой дюнами (кое-где) и прибрежными шашлычными и ресторанами (везде), которые примечательны скорее террасами, чем едой. Репино и Комарово — дачные поселки, где жила и живет научная и творческая интеллигенция; на Комаровском кладбище покоятся Анна Ахматова, Дмитрий Лихачев и Сергей Курехин. Из старых зданий мало что уцелело, но нет-нет да и проглянет сквозь листву резной деревянный терем или солидный каменный дом в стиле модерн. Зеленогорск — курортный городок, где есть кирха и православный храм начала XX века, а пляж находится в парке культуры и отдыха (ЗПКиО). В любом из этих мест залив считается непригодным для купания (купаться ездят на озера), но закаты дают феноменальные.

Кронштадт

Судьбу острова Котлин предопределил Петр I, заложивший тут морскую фортецию. Выросший из нее город-порт за три века насквозь пропитался моряцким духом: военные корабли в гавани (это одна из двух баз Балтийского флота), памятники мичманам и адмиралам, кирпич складов и гранит набережных. Главное, что надо увидеть в Кронштадте, — великолепный неовизантийский Морской собор (1913) с якорями на куполе, окнами-иллюминаторами и золотистыми мозаиками. Впрочем, в историческом центре, ограниченном Обводным каналом, все и так на виду: и храм, и парадная Петровская пристань, и местный Летний сад, и Итальянский дворец князя Меншикова. Потайная достопримечательность всего одна — заброшенный сухой док, огромный котлован с проржавевшими шлюзами (нужно пройти под арку дома № 5 на Коммунистической улице).

Кроме того, не так просто осмотреть форты — почти два десятка мини-крепостей, разбросанных в окрестных водах. Большинство этих памятников инженерного искусства находятся в аварийном состоянии, так что летние морские экскурсии обычно предполагают созерцание с палубы и лишь пару высадок — прежде всего на отреставрированный форт Константин (forthotel.ru), где открыли гостиницу и яхтенную стоянку. Зимой отчаянные люди ходят к фортам по льду залива.

Вплоть до 1980-х попасть в Кронштадт можно было только на плавсредствах, но потом через Котлин прошла дамба, и с тех пор город соединен с Петербургом автомагистралью КАД. Автобусы и маршрутки ходят от станций метро «Черная речка» и «Старая деревня».

Выборг

Средневековый шведский город был в начале XVIII века взят войсками Петра I, в 1917 году стал частью независимой Финляндии, а в 1944-м после массированной бомбежки и штурма сделался советским. Почти все интересные постройки здесь появились при шведах или при финнах, так что Выборг, несмотря на свою облезлость, выглядит не меньшим европейцем, чем Петербург. Программа одного дня: подъем на башню-донжон в Выборгском замке; прогулка по центру среди бюргерских домов XIV—XVI веков и зданий в стиле модерн; библиотека Алвара Аалто (1935, непременно загляните внутрь) и Школа искусств Уно Ульберга (1930); ярмарка на Рыночной площади у стен Круглой башни и сентиментальный парк Монрепо, «Мой отдых», в бывшем имении президента Академии наук барона Николаи.

Находится Выборг далеко, примерно в 140 км от Петербурга, но скоростной поезд «Ласточка» домчит вас от Финляндского вокзала всего за час с небольшим.