Коломна

Метрополитеном Коломна не охвачена; исключительно нужная станция «Театральная» еще только строится — и будет готова дай бог к 2020 году. Пока же можно приехать сюда на такси или прийти пешком — например, с Васильевского острова по Благовещенскому мосту или от Сенатской площади по Конногвардейскому бульвару. В обоих случаях вы попадете на вытянутую площадь Труда, которая образовалась в 1840-х годах, после того как часть Крюкова канала загнали в трубу под землей.

До революции эта площадь именовалась, как и ведущий на нее мост, Благовещенской. Дворец Труда — тоже, конечно, псевдоним: красно-белое здание в стиле эклектики возведено Андреем Штакеншнейдером (1861) для великого князя Николая Николаевича. Сейчас в нем бывают в основном дети (на елках) да интуристы (на фольклорных шоу).

В однообразное длинное здание Крюковских казарм середины XIX века не так давно переехал из Биржи Военно-морской музей. Метров у него от этого прибавилось, очарования — убавилось, но сами модели кораблей хуже не стали; с ребенком уж точно надо зайти.

Вообще же с площади Труда, где всегда полно машин, хочется побыстрее сбежать. Свернув на набережную Адмиралтейского канала, вы попадете ко входу в Новую Голландию — краснокирпичный комплекс бывших складов корабельного леса, сооруженный в 1770-х и лишь в 2011-м впервые приоткрытый для публики. С лета 2016 года остров доступен каждый день в любой сезон. Реконструкция далека от завершения, но уже сейчас это приятное пространство для игр с детьми и поедания бургеров.

Лучший вид на Новую Голландию открывается с набережной реки Мойки: напротив дворца Воронцовой (№ 106), ныне принадлежащего Университету физкультуры имени Лесгафта, возвышается 23-метровая арка из красного кирпича с гранитными колоннами — шедевр Валлен-Деламота.

В соседнем квартале на той же Мойке за оградой с вензелями красуется нечто похожее на французское шато: это Алексеевский дворец (1885), построенный для брата Александра III по проекту большого выдумщика Месмахера. Великий князь Алексей Александрович командовал флотом, но, по воспоминаниям одного из родственников, не интересовался ничем, кроме женщин, еды и напитков. «Трудно было себе представить более скромные познания, которые были по морским делам у этого адмирала могущественной державы. Одно только упоминание о современных преобразованиях в военном флоте вызывало болезненную гримасу на его красивом лице». Чтобы не скучать на заседаниях Адмиралтейств-совета, великий князь проводил их у себя дома, под коньяк и обильную закуску. Не прекращались тут и светские приемы, на которых блистала Зинаида Богарне, любовница хозяина и жена другого человека. Повар Алексея Александровича считался первым в городе.

Отреставрированный в конце 2000-х, дворец сделался Домом музыки, которым руководит любимый виолончелист Путина Сергей Ролдугин. Кроме камерных концертов здесь пару раз в неделю проводят экскурсии по залам (информация на spdm.ru), отделанным в духе историзма: из рыцарской Англии — в Ренессанс, из Китайской гостиной — в помпейскую ванную. Хозяин много путешествовал.

Если не удастся попасть внутрь, хотя бы обойдите дворец вокруг: вид на него из садика между улицей Писарева и Английским проспектом не хуже, чем с Мойки. Интересен и сам Английский проспект с его затейливыми домами разной степени ветхости. Бывший особняк Гильзе фан дер Пальса (№ 8–10) в стиле модерн скрывает во дворе эффектную веранду и другие сюрпризы. Если ворота открыты, можете туда зайти, но будьте готовы к появлению охранника: в особняке теперь военный комиссариат, так что «не положено» — и все тут.

Проспект выводит на улицу Декабристов, где в доме № 57 последние девять лет прожил Александр Блок. Его квартира и квартира его матери двумя этажами ниже стали музеем (spbmuseum.ru). «Ночь, улица, фонарь, аптека» — это, видимо, про дом № 27 по Декабристов. «Ледяная рябь канала» — про Крюков канал. До него, впрочем, отсюда еще три квартала, а блоковский дом одним из фасадов смотрит на реку Пряжку. Слава у Пряжки дурная: с 1870-х годов здесь находится психбольница, о которой не понаслышке знали Хармс, Бродский и Цой.

Особое оживление на улице Декабристов возникает ближе к семи вечера, когда рафинированная публика начинает съезжаться на оперы, балеты и концерты во все действующие тут залы. Классическую музыку играют, во-первых, в эстонской лютеранской церкви Святого Иоанна середины XIX века, которую теперь, после оплаченной эстонцами реставрации, принято называть Яани-кирик. В маленькой, но горделивой постройке в неороманском стиле чувствуется прибалтийский дух, и недаром: строил ее Гаральд Боссе, выходец из Лифляндии. Во-вторых, напротив кирхи на другой стороне дороги стоит открывшийся в 2007 году Концертный зал Мариинского театра, весьма удачное произведение французского архитектора Фабра и японского инженера Тойоты — последний отвечал за акустику, и претензий к ней не выказывают даже самые придирчивые меломаны. Программа зала достойна внимания. Два главных здания Мариинки — дальше по этой же улице, но прежде чем к ним подойти, сверните ненадолго на Лермонтовский проспект, к евреям.

По-мавритански пышную синагогу (sinagoga.jeps.ru) в двух шагах от улицы Декабристов возвели на пожертвования в 1880–1890-х годах. Молитвенный зал вмещал 1200 человек, и его категорически не хватало. В советскую эпоху синагогу дважды пытались закрыть, но не вышло: первый раз помешала настойчивость прихожан, второй раз — блокада. Если захотите взглянуть на многотрудное убранство, вас охотно пустят внутрь (только не в Шаббат, понятное дело).

Вторую сцену Мариинского театра должен был строить Доминик Перро, французский архитектор-звезда. Со своим «золотым облаком» он выиграл конкурс проектов у других мэтров вроде Эрика Мосса и Араты Исодзаки. Об этом взахлеб писали газеты и журналы, общественность бурно выражала протест и одобрение — в общем, казалось, что в Петербурге зародилась какая-то новая архитектурная жизнь. Потом началась привычная муть с затягиванием сроков и взаимными обвинениями. В итоге Перро отстранили, и к 2013 году на парадном краю Коломны вырос этакий торговый центр — как максимум дворец спорта — по проекту малоизвестных канадцев (справедливости ради отметим, что внутри бывать приятно). Особое издевательство — кусок Литовского рынка XVIII века, встроенный в безликий фасад.

На фоне новой Мариинки неплохо смотрится историческое здание театра на другой стороне канала, хотя это тоже не шедевр архитектуры. Построенное в стиле эклектики Альбертом Кавосом на месте сгоревшего Театра-цирка, оно получило имя жены Александра II и торжественно открылось 2 октября 1860 года оперой Глинки «Жизнь за царя». С конца 1980-х это территория дирижера Валерия Гергиева, который и затеял столь мощную экспансию — притом умудряется собирать полные залы на всех своих площадках.

На Театральной площади сейчас ад, и это надолго: там строят метро. Порядка не добавляет и масштабная реставрация Консерватории, стоящей напротив Мариинки. Так что лучше на площадь не соваться, а пойти по Крюкову каналу в сторону маячащей вдалеке колокольни Никольского собора.

На левом берегу вам попадутся два любопытных здания. Под № 12 — манеж и конюшни Половцовой (1887), еще одна работа автора Алексеевского дворца Максимилиана Месмахера. Внутри располагается студия документальных фильмов «Лендок». Рядом — доходный дом Веге (1914), серая неоренессансная громада с высоченными атлантами, флорентийскими окнами и множеством барельефов.

Попасть к Никольскому Морскому собору можно с разных сторон, но правильнее — именно с канала: отсюда лучше читается ансамбль, состоящий из двухъярусного храма, отдельной колокольни на берегу, ограды с якорями и служебных построек. Любопытно, что в середине XVIII века, когда Савва Чевакинский рисовал проект, эту часть канала еще не прорыли, то есть картинно отражаться в воде колокольня начала не сразу. Архитектура энергичная, звонкая — типичное елизаветинское барокко; взгляните хотя бы на ангелочков, которыми облеплены фасады: золоченые лучи торчат из них, будто колья.

Полюбовавшись видами с трех мостов на перекрестке двух каналов (Крюкова и Грибоедова), можно уже выбираться из Коломны к Сенной площади. Ведущая туда Садовая улица не слишком хороша для прогулок, но многое искупает живописный Юсуповский сад с прудом, который на ней расположен.