По холмам Сёдермальма

Над терминалом Viking Line на самом восточном краю Сёдермальма высится крутая гора, а на ней — шеренга подстриженных лип, перемежающихся шведскими флагами. Скрывается за патриотическим частоколом вовсе не крепость, как ошибочно полагают многие туристы, а кафе Fåfängan (Klockstapelsbacken 3) — простодушное, необязательное, с деревянными лавками под деревенским забором. Это лучшая точка наблюдения за кораблями, заходящими в стокгольмскую акваторию. С нее хорошо проглядывается и пригоршня деревянных домиков, карабкающихся по соседней скале западнее, сразу за железнодорожным виадуком. Поселок Осёберьет (Åsöberget) стоит на этом месте с начала XVIII века и застал еще пролетарские будни Сёдермальма. Краска насыщенного красного цвет, в который выкрашены домики, — классический для Швеции сурик, фалунский красный: производится из шлака медных шахт, которыми богата страна, и хорошо защищает от влаги. Перейдите широкую Фолькунгагатан (Folkungagatan) и медленно, наслаждаясь открывающимся из-за пригорка видом, прогуляйтесь до обзорной площадки на улице Фьелльгатан, идущей по краю скалы. За обрывом, на набережной — неработающий уличный лифт столетней давности и длинный корпус Музея фотографии, самой передовой выставочной институции в городе. Спуститься вниз можно по лестнице в конце Фьелльгатан.

На соседней скале очередная смотровая площадка отмечает начало улочки Мэстер-Микаэльс-гата (Mäster Mikaels gata). Мастер Микаэль был представителем востребованной профессии, городским палачом, жил здесь в середине XVII века и попал в топонимические справочники благодаря тому, что задержался на трудовом посту на целых пятнадцать лет. Обычно палачи сами довольно быстро заканчивали жизнь на плахе за какой-нибудь проступок: например, не соблюдая предписанный властями график казней. О тех мрачных временах на деревенского вида улочке, ведущей к церкви Святой Катарины, сегодня ничего не напоминает. Как и на Чертовой горе (Häckelfjäll) к северу от церкви; на ней в XVII веке регулярно сжигали ведьм — достаточно было соседского доноса. Теперь там идиллия: булыжная мостовая, старые фонари, переулки разбегаются то вверх, то вниз. На самом длинном из них — извилистом Фискаргатан (Fiskargatan) — в доме № 9, если верить Стигу Ларссону, купила квартиру Лисбет Саландер, главная героиня «Девушки с татуировкой дракона». Все положительные герои его трилогии «Миллениум» жили непременно на Сёдермальме, как и он сам, а все проходимцы, садисты и лицемеры, конечно, в Сити или в буржуазном Эстермальме.

Городской музей Стокгольма (Stockholms stadsmuseum), который обнаруживается чуть дальше на площади Сёдермальмсторь (Södermalmstorg), регулярно водит англоязычные экскурсии по ларссоновским местам (записаться можно на сайте stadsmuseet.stockholm.se). Чтобы добраться до него — и просто потому, что это приятная дорога, — от Фискаргатан, надо пройти по воспетой еще драматургом Августом Стриндбергом террасе Мосебакке, где летними вечерами бурлит культурно-алкогольная жизнь (с осени до весны она перемещается в клуб Kägelbanan этажом ниже и на сцену соседнего Södra Teatern).

Миновав Södra Teatern, стоит обязательно повернуть направо: тропинка вдруг оторвется от земли, окажется на уровне крыш, а потом зависнет в воздухе, чтобы привести к верхней площадке лифта Катаринахиссен (Katarinahissen). Подъемник сейчас не работает, но и лишенный функционального смысла впечатляет — висящий в воздухе подиум. Прямо внизу кипят работы по реконструкции транспортной развязки над шлюзом Слюссен, что изрядно портит образцовый вид на Старый город. Открытое пространство чуть левее стройки — как раз Сёдермальмсторь, а приметное серо-белое здание на ней и есть Городской музей. Раньше площадь называлась Рюссгорден, то есть Русской, — память о московском подворье, существовавшем здесь в XVII веке (аналогичная шведская колония в Москве располагалась на месте нынешнего Шведского тупика и Гнездниковских переулков). Когда началась Северная война, всех подданных царя пленили и отправили на строительство нового Королевского дворца. Спускаясь от Катаринахиссен к площади по переулку Клевгрэнд (Klevgränd), не пропустите дом № 1С — самый старый на острове, конца XVI века.

Клевгрэнд утыкается в оживленную пешеходную Йотгатан, убегающую от Слюссена на юг, но если вы еще не пресытились панорамными видами и не решили посвятить остаток дня магазинам, то дальше лучше отправиться по Хурншгатан (Hornsgatan), ведущей на запад. Почти сразу она разделяется на два уровня: слева остается церковь Святой Марии Магдалены с небольшим кладбищем, а справа, на возвышении, лепятся друг к другу маленькие художественные галереи: здесь, в отличие от туристического Старого города, покупают искусство сами стокгольмцы. Если углубиться в переулки за ними, то окажешься в квартале Марияберьет, чей рельеф столь же сложен для словесного описания, сколь беспроигрышен для фотокамеры. Здесь, кстати, по адресу Белльмансгатан, 1, жил еще один главный герой ларссоновского «Миллениума» — журналист Микаэль Блумквист.

Пройти через Марияберьет надо так, чтобы в итоге не спуститься назад к Слюссену, а оказаться на обзорной тропе Монтелиусвэген (Monteliusvägen): забирайте левей и выше. В этой части Сёдермальма вид с обрыва радикально меняется. Старый город на месте, но вместо Балтики открывается озеро Меларен и остров Кунгсхольмен, увенчанный ратушной башней. У Монтелиусвэген с ее деревянными заборчиками и кустами боярышника — совершенно сельское настроение. Тропа короткая, но держитесь и дальше поближе к краю утеса: через сотню-другую метров мост, перекинутый над широкой Торкель-Кнутссонсгата (Torkel Knutssonsgatan), приведет к холму Шиннарвиксберьет: здесь стокгольмский рекорд высоты — 53 метра над уровнем моря. Шведская столица — у ваших ног.