Дорога в Эстерлен — на восток Сконе

Выехав из Мальмё, берите курс на Истад. Если не сбавлять скорость, то по шоссе E65 добераться туда можно меньше чем за час. Правда, тогда вы пропустите несколько интересных мест по пути.

Первое из них — ренессансный замок Туруп (Torups slott), заложенный в 1537 году и полностью перестроенный в начале XVII века. В Сконе около 200 замков и дворцов, но лишь небольшая часть из них открыта для посещения — и Туруп в их числе: полвека назад мэрия Мальмё выкупила его у владельцев. Экскурсии по историческим залам проводят каждое воскресенье, а прогуляться по парку и садам можно в любой день — они открыты круглый год до семи вечера. На месте парка когда-то было болото, а теперь растут фруктовые деревья, посаженные еще в XVII веке, водопады и фонтаны, устроенные в XVIII веке, и цветочные клумбы — из XX века. По парку проложен маршрут длиной почти два километра, и корзинки с пикником тут всячески поощряются.

Впрочем, ради пикника-обеда лучше добраться до гастропаба Hörte brygga (Dybäck 465, Skivarp, +46 739 97 13 42, hortebrygga.se). В домике на берегу маленькой гавани заправляет семейная пара Мартин и Эмма. Столики стоят на улице, среди рыболовных сетей, вид на море и свежий ветер, считайте, включены в стоимость. Приблизительно за 130 крон вы получите корзину закусок из местных продуктов — копченая и маринованная рыба, колбасы, паштеты, сыры, хлеб, а еще тут хороший выбор шведского пива. Работает место по прихотливому сезонному расписанию: начиная с апреля открывается на два-три дня в неделю только на обед, в разгар лета работает до заката — часы работы стоит уточнить заранее.

На подъезде к Истаду стоит еще один ренессансный замок — Марсвинсхольм (Marsvinsholm slott), в ходе реставрации XIX века превращенный в миниатюрную копию копенгагенских королевских дворцов. Внутрь изящного корпуса посреди острова не пускают: там до сих пор живут владельцы. Зато окружающий пейзажный парк, где растет каштан пяти метров в обхвате, посаженный ботаником Карлом Линнеем, и стоят десятки современных скульптур, — приятное место для короткой прогулки. В июле — августе в парке регулярно идут спектакли местного театра (mhst.se): на сезон-2017 намечена премьера комедии «Пастор Квист» о строгом священнике, легкомысленных женщинах и своенравных подростках.

Ганзейский городок Истад (Ystad) местами сохранил средневековую фактуру, благодаря чему превратился в кинематографический центр: здесь работают большая киностудия, киношкола и регулярно идут съемки. Если вы приехали днем, загляните в местный музей кино (Cineteket, Elis Nilssons väg 8) и запишитесь на экскурсию по местам комиссара Курта Валландера, которого тут поселил писатель Хеннинг Манкель; а если вечером — посмотрите, что идет сегодня в Biografteatern Scala (Stora Östergatan 12, bioscala.se), старейшем действующем кинотеатре королевства.

Но и помимо мест из кино в Истаде есть на что посмотреть и где погулять: памятники кирпичной готики — францисканский монастырь и церковь Святой Марии, брусчатые улочки с фахверковыми домами пастельных цветов и большая портовая гавань, откуда отправляются паромы в Польшу и на датский остров Борнхольм. И городской пляж, кстати, тоже неплох.

Впрочем, лучший пляж в окрестностях, если не во всем Сконе, — 12-километровый Сандхаммарен к востоку от города: мягкий белый песок, красный маяк и дюны. По дороге туда обязательно стоит сделать остановку у загадочных камней Але — корабль из 59 валунов стоит на берегу Балтики со времен викингов. Проголодавшись, можно завернуть к кафе-пекарне Olof Viktors (Österlenvägen 86, olofviktors.se). На старой ферме пекут хлеб по старинке, в дровяной каменной печи; можно прихватить буханку с собой, а на месте, в зеленом дворике, проглотить тост со свежими креветками или пирог с ревенем.

Дальше по пути — замок Глиммингехус, настоящая средневековая твердыня, подготовленная к осаде. Именно отсюда в сказке Сельмы Лагерлёф Нильс выманивал орды крыс с помощью флейты. Теперь, говорят, вместо крыс тут поселились привидения, о чем вам с радостью поведают экскурсоводы.

Выехав на восток из Истада, вы пересечете границу Эстерлена. О том, что вы попали в одну из самых теплых и солнечных частей Скандинавии, недвусмысленно свидетельствуют виноградники, которые можно встретить на окраине городка Симрисхамн (Simrishamn). Мягкий климат Эстерлена — а тут почти не бывает лютых зимних морозов — позволяет энтузиастам выращивать своих садах даже пальмы. Чтобы убедиться в том, что шведское вино не шутка, стоит посетить суперсовременную винодельню Nordic Sea Winery (Vingatan 2, Simrishamn, nordicseawinery.se), где можно продегустировать ассортимент и прикупить пару бутылок с собой (а то ведь никто не поверит).

Куда более традиционным сувениром с юго-востока Сконе будет яблочный сидр. В отличие от новомодных виноградников яблоневые сады в Эстерлене сажали веками, хотя пускать урожай не только на варенье и сидр, но и на соусы — например, сальсу и чатни — шведы научились лишь недавно. Такие продают на ферме Kiviks Musteri, где заодно угощают прекрасными яблочными пирогами, о которых долго вспоминаешь и после отъезда из Швеции. Ферма находится недалеко от приморского городка Чивик (Kivik), где в конце июля проходит крупнейшая в Швеции ярмарка (тысяча прилавков, карусели и прочие развлечения), а в конце сентября — ежегодный яблочный фестиваль. Прямо к югу от города начинается небольшой национальный парк Стенсхувуд с каменистым пляжем и отличными видами на море с высоты прибрежных утесов.

Другая популярная природная достопримечательность Эстерлена — холмы у деревушки Брёсарп (Brösarps). Именно благодаря им в равнинном Сконе восточную окраину любят сравнивать с Тосканой. На первый взгляд — ничего особенного, холмы как холмы. Но виды открываются действительно идиллические — так и тянет задержаться, погулять часок-другой, заказать конную прогулку или покататься на старом паровозе, который ходит из Брёсарпа в соседние деревушки по воскресениям (skanskajarnvagar.se).

Наконец, забравшись в эти края, было бы глупо пропустить главное гастрономическое место силы в этом углу Сконе — мишленовский ресторан Daniel Berlin krog (danielberlin.se). Только планировать его посещение надо за пару месяцев — столиков всего пять, а желающих попасть на ужин к Даниэлю Берлину хоть отбавляй. Многие едут через пол-Европы специально, чтобы попробовать удивительные блюда из крапивы, капусты, моркови, картошки, сельдерея и всего остального, что Даниэль и его родители вырастили на грядках в деревушке Сконе-Транос (Skåne Tranås), где они живут и где находится их ресторан.