Вокруг площади Навона

От площади Пасквино (piazza di Pasquino), на которой стоит говорящий обрубок, берет исток одна из красивейших римских улиц — Говерно-Веккьо (via del Governo Vecchio). До XVIII века на ней находилась папская администрация (Governo), а по соседству, само собой, селились люди солидные: папские родственники, прелаты, юристы. Портреты представителей последней профессии украшают палаццо Досси (№ 104), а юрисконсульту Льва X, Джованни-Пьетро Турчи, принадлежал изящный особняк № 123. Теперь здесь средоточие винных баров (загляните в Cul de Sac) и модных витрин, которые выглядят куда заманчивее, чем конкуренты у площади Испании: здесь продают и бельгийских дизайнеров, и японских, и прочие марки, рассчитанные на людей понимающих. 

В конце Говерно-Веккьо виднеется башня с часами (Torre dellʼOrologio), венчающая спроектированный Борромини монастырь ораторианского ордена. Основал его Филипп Нери — веселый святой, которого называли шутом Божьим. Фра Филиппо считал, что вера проявляется в радости, дружил с животными, во время проповедей шутил, а в молельнях (oratori) призывал музицировать. Из гимнов, которые распевали его последователи, вырос целый музыкальный жанр — оратории. Папа Григорий XIII выделил поющим монахам церковь Санта-Мария-ин-Валличелла, которую отстроили заново, так что теперь она известна как Новая церковь (Chiesa Nuova, № 134, www.vallicella.org). Работали над ней не последние мастера, за алтарь, в частности, отвечал Рубенс. 

За башней с часами начинается улица Банки-Нуови (via dei Banchi Nuovi). Здесь жил автор фасада собора Святого Петра Карло Мадерно, а в самом конце располагался папский монетный двор, при котором в качестве официального гравера держал мастерскую Бенвенуто Челлини. В 1605 году барочное здание занял банк Санто-Спирито (Banco di Santo Spirito), чьим уставным капиталом служил грандиозный больничный комплекс Санто-Спирито на подступах к Ватикану, куда стекались многотысячные пожертвования. 

На соседней улице Монте-Джордано (via di Monte Giordano) стоит средневековый дворец миланских графов Таверна (Palazzo Taverna, № 36) с эффектными воротами, за которыми виднеются фонтан и башенка. В наше время в нем жила светская дама Грациелла Лонарди Буонтемпо, в чьем салоне собирались самые видные современники: Альберто Моравиа, Сая Твомбли, Боба Уилсона, Йозефа Бойса. За углом, на улице Коронари (via dei Coronari), торгуют антикваритом. Раньше можно было найти что угодно, от античных бюстов до сицилийских расписных кроватей, но и продавцам старины досталось в кризис — теперь все чаще встречается безликая дребедень. Если витрины наскучат, можно отыскать с большим вкусом построенный домик Фьямметты Микаэлис, любовницы папского сына Чезаре Борджа (via degli Acquasparta 16). Своего благодетеля Фьямметта пережила всего на пять лет и была погребена по соседству, в церкви Сант-Агостино. Что до ценной старины, то ее недостаток восполняется визитом в палаццо Альтемпс, где собраны античные мраморы из лучших римских коллекций. На улочке Солдати (via dei Soldati) обратите внимание на вывеску Hostaria dellʼOrso (25С): дискотека унаследовала имя старинной гостиницы, где в XVI веке ночевали Рабле и Монтень; оба жаловались на клопов. Примерно в то же время получила свое название Обезьянья башня (Torre della Scimmia, via dei Portoghesi 18). Легенда гласит, что ручная мартышка однажды утащила хозяйского младенца на крышу — правда, в итоге вернула невредимым. В благодарность на вершине башни до сих пор постоянно горит лампадка.

Имя площади Кампо-Марцио (piazza di Campo Marzio), куда выводит улица Стеллетта (via della Stelletta), намекает на Марсово поле, где, как писал в I веке н. э. Страбон, располагалась «большая часть дивных сооружений» Рима — то есть терм, театров и стадионов. Впрочем, как раз здесь от античности никаких следов; нежная бело-голубая церковь (Santa Maria della Concezione), основанная в VIII веке беженцами из Византии, теперь принадлежит сирийцам; службы ведутся по антиохийскому обряду — на древнеарамейском. За более зримой древностью лучше догулять до площади Фонтанелла-Боргезе (largo Fontanella di Borghese): под стенами фамильной резиденции Боргезе, за своебразную форму прозванной «Клавесином», каждый день торгуют старыми фотографиями и гравюрами — можно обрести памятный вид за невеликие деньги. Если же антикварных пейзажей в планах нет, лучше отыскать укромную барочную площадь Коппелле (piazza delle Coppelle) с лотком зеленщика и по одноименной улице двинуться обратно в сторону Навоны. По дороге, на полной всякой притягательной снеди и дизайнерской мишуры улице Скрофа (via della Scrofa), стоит заглянуть в чудесный магазин игрушек Città del Sole (№ 65), а заодно оценить фрагмент стадиона Домициана, раскопанный с внешней стороны Навоны, на площади Пяти Лун (piazza delle Cinque Lune) — палаццо с соответствующим гербом на фасаде давно исчезло, а название сохранилось.

Раскопки упираются в площадь Фебо (largo Febo), одна из сторон которой полностью заросла плющом. Тут 30 апреля 1993 года демонстранты забросали медяками лидера соцпартии и экс-премьера Беттино Кракси, уличенного в многомиллионных взятках, — пришлось вызывать на выручку полицию. Арестовать Кракси не успели: он сбежал в Тунис, а вся политическая система, которую он так долго выстраивал, по ходу операции «Чистые руки» развалилась. Еще одного непопулярного политика можно вспомнить в церкви Санта-Мария-делль-Анима (Santa Maria dellʼAnima, www.pisma.it): здесь, за фасадом работы Сансовино, похоронен папа Адриан VI. Рачительный и педантичный уроженец Утрехта в Риме был настолько непопулярен, что, когда спустя год после вступления на престол он скончался, придворного врача, по легенде, щедро наградили.

Коротенький проулок отделяет эту церковь от совершенно иной по духу Санта-Мария-делла-Паче с картинным фасадом и жизнерадостным двориком Браманте, а за углом от нее — обаятельная площадь Фико (piazza del Fico, Инжирная), где действительно растет смоковница, старики играют в шашки, а местные жители болтают за стойкой старинного бара (№ 26). Чужестранцев тоже привечают.