Час на Форуме

Самый удачный вход на Форум — с улицы Сан-Грегорио: во-первых, очередь там, как правило, меньше всего (хотя билет все равно стоит купить онлайн), во-вторых, оттуда вы будете спускаться по Палатинскому холму, что даст возможность увидеть Форум сверху во всей красе. Имейте в виду, что это в первую очередь археологическая достопримечательность: она дождалась археологов и реставраторов только в начале XX века. Многие памятники были по верхнюю часть колонн зарыты в землю, некоторые — скрыты наслоениями последующих эпох, некоторых просто не было — их восстановили в ходе научной или псевдонаучной деятельности.

Форум не очень велик, особенно в ширину, поэтому даже если вы спуститесь с Палатина, пройдите по античной улицы Аргилет (Argiletum) до курии (Curia Iulia), здания Сената, возведенного по приказу Юлия Цезаря. Он, впрочем, не дожил до его завершения — его убили перед старой курией на площади Арджентина. Здание перестраивали несколько раз, последний раз при императоре Диоклетиане, но его все равно чаще всего называют Юлиевой курией. С VII века нашей эры здесь была церковь Святого Адриана, римского гвардейца, принявшего мученическую смерть за веру. В середине XVII века скульптор Мартино Лонги придал ей роскошный барочный вид, но к 1938 году все позднейшие наслоения убрали. Внутри обычно какая-нибудь выставка, что сильно мешает вообразить заседание Сената. Но вы все-таки попробуйте.

Перед курией под полупрозрачным павильоном сейчас идут археологические раскопки — ведь именно в этом месте находился Черный камень (Lapis niger), якобы обозначающий могилу Ромула, и именно здесь нашли кусок туфа с одной из самых древних (и не очень понятной) надписей на латинском языке. Справа (если вы стоите спиной к Аргилет) будут остатки небольшого храма Януса (Tempio di Giano), ворота которого были открыты во время любой войны Рима с кем-нибудь и закрыты во время мира (то есть почти никогда). Чуть дальше к западу виднеется мраморный цоколь диаметром примерно в два с половиной метра — здесь когда-то было святилище Клоакины (Sacellum Cloacinae), богини Клоаки. Римляне понимали, что подземная канализация — дело очень важное, и часть ее проходила именно здесь. Еще во второй половине XIX века предприимчивые римские гиды показывали туристам подземные каналы.

Справа расположено Курциево озеро (Lacus Curtius) — озера тут никакого не было уже в античности, но в эту легендарную дырку якобы прыгнул воин Меттий Курций, закрыв ее и защитив Рим. Со времен императора Августа здесь стоит рельеф, изображающий воина (копия, оригинал в Капитолийских музеях). Прямо перед вами — колонна Фоки (Colonna di Foca), один из самых поздних памятников Форума (начало VI века), поставленная вроде бы в честь того, что византийский император Фока подарил папе Пантеон. Слева — то, что осталось от Ростр (Rostri), постройки, на которой римляне собирались, чтобы торжественно похоронить предков. Этот островок кончается обломками колонн времен императора Диоклетиана, а после небольшой дорожки там расположены остатки Юлиевой базилики (Basilica Iulia), парной к Эмилиевой (Basilica Emilia), перед руинами которой вы стоите. Базилики в Риме были своего рода бизнес-центрами — там народ собирался договориться о текущих планах, поменять деньги, послушать судей, ведущих важные дела.

Справа расположен зрительно выигрышный участок, который киношники используют, когла им надо изобразить «ну вот они в Риме». Правда, для съемок обычно выбирают точку повыше, где-нибудь у церкви Санта-Мария-ин-Арачели. Этот ансамбль состоит из арки Септимия Севера (Arco di Settimio Severo) — довольно поздней и не очень красивой, — на которой изображен восточный поход императора Септимия Севера, взятие городов Эдесса и Ктесифон; храма Веспасиана и Тита и храма Сатурна (Tempio di Saturno), одного из самых древних святилищ города (то, что сохранилось до наших дней, видимо, относится к I веку до н. э.). Под ним когда-то находилась государственная казна, а внутри стояла диковинная статуя Сатурна из золота и слоновой кости, одетая в шерстяные одежды. Ноги статуи были привязаны к постаменту грубыми веревками, которые снимали только во время веселого и буйного праздника сатурналий. За этой группой зданий — портик Богов Согласия (Portico degli Dei Consenti), где в позднеантичные времена не сдающиеся христианству чиновники пытались сказать свое слово; получилось у них, как мы теперь знаем, плохо, и портик восстанавливали (правда, тоже не очень удачно) уже при участии римских пап.

Теперь можно двинуться на восточную сторону Форума. Если идти по его центральной аллее, то по правую руку останется храм Кастора и Поллукса (Aedes Castoris). Говорят, возле него божественные юноши, укротители коней и братья Прекрасной Елены, сами сообщали римлянам о военных победах — один раз о битве с этрусками в V веке до н. э., другой раз о битве с македонцами во II веке до н. э., во времена уже не очень сказочные. По правую руку останется источник Ютурны (Lacus Iuturnae), где те же самые братья-коневоды, по легенде, поили своих лошадей, а по левую — храм Божественного Юлия (Tempio del Divo Giulio), примерно на том месте, где в 44 году до н. э. было сожжено тело Юлия Цезари. В годовщину его смерти — 15 марта — на развалинах всегда появляются живые цветы.

В глубине склоны Палатина подпирает Санта-Мария-Антиква (Santa Maria Antiqua) — придворная церковь, построенная в VI веке, во времена остготов. Недавно для осмотра открыли совершенно невероятные росписи, в которых столетия наслаиваются друг на друга, меценаты сурово взирают на мучеников, святые врачеватели смыкают ряды вокруг ниши, где полагалось видеть целебные вещие сны, а Христос возвышается на кресте в длинной серой хламиде. В ходе тридцатилетней реставрации боковые капеллы обеспечили мультимедийными спецэффектами, чтобы даже самым невнимательным туристам было ясно, где в этом живописном палимпсесте VI век, а где VIII.

Путь на восток идет по Священной дороге (Sacra Via), по которой от укрепленных границ города до Капитолия шествовали триумфаторы. Слева останутся развалины Регии (Regia), постройки очень древней и довольно неясной; там, в частности, находилось святилище хтонической богини, запретное для всех, кроме верховного жреца и весталок. Весталки были самыми могущественными и популярными жрицами Древнего Рима; их выбирали в детстве сроком на тридцать лет, в течение которых им нельзя было вступать в супружеские отношения (да и после большинство из них предпочитало остаться на прежнем месте и жить прежней жизнью). Нарушившую обет целомудрия весталку торжественно хоронили заживо.

Весталкам не надо было далеко идти до Регии: рядом был их храм (Tempio di Vesta, то, что мы видим сейчас, к сожалению, восстановлено в XX веке) и их дом (Casa delle Vestali) — большой дворец, где они жили, пока выполняли свои многочисленные обязанности. С другой стороны Священной дороги стоял храм императора Антонина и его жены Фаустины (Tempio di Antonino e Faustina), превращенный позже в церковь Сан-Лоренцо-ин-Миранда, и так называемый храм Ромула (Tempio del Divo Romolo) — вроде бы небольшое святилище, воздвигнутое поздним императором Максенцием в честь рано умершего сына-подростка. В VI веке храм был посвящен братьям-мученикам Косме и Дамиану. Дальше на этой же стороне стоит гигантская базилика Максенция (Basilica di Massenzio), которую закончил его удачливый брат и соперник Константин; он же, видимо, поставил там свою гигантскую статую, впечатляющие обломки которой можно увидеть в Капитолийских музеях. В 1960 году в здании базилики проходили олимпийские соревнования по борьбе.

Форум заканчивается там, где Священная дорога утыкается в большой участок вокруг церкви Санта-Франческа-Романа (Basilica di Santa Francesca Romana) и стоящий за ней храм Венеры и Ромы (Tempio di Venere e Roma). Построил его вроде бы император Адриан, не то сославший, не то казнивший знаменитого архитектора Аполлодора, который отметил, что если статуи Венеры и Ромы (богини города Рима) захотят встать, они пробьют головой потолок. А справа возвышается арка Тита (Arco di Tito), воздвигнутая в честь подавления еврейского восстания в Иерусалиме: на рельефах изображены сокровища, которые приехали в Рим, в том числе знаменитая — и пропавшая с тех пор — менора.