Аппиева дорога

Аппия (via Appia) — это целый археологический парк, по площади сопоставимый с центром города; от самой дороги сохранилось 11 римских миль, или 16 километров. Кое-что, вроде гробницы Сципионов, доступно только по выходным, но в это время самый каверзный участок пути делают пешеходным — и возможны толпы, лишающие приключение смысла. В целом перед вылазкой стоит внимательно изучить карту и график работы памятников. Самый удобный способ добраться до места — автобус 118 от площади Венеции, Колизея или терм Каракаллы; альтернатива — маршрут 218 от ворот Сан-Джованни-ин-Латерано (но на нем неудобно возвращаться).

Собственно Аппиева дорога начинается от ворот Сан-Себастьяно (Porta San Sebastiano): там стоит первый верстовой столб. Но если силы есть, стоит предварить ее небольшим вступлением. От терм Каракаллы вглубь уходит улица Порта-Сан-Себастьяно (via di Porta San Sebastiano), окаймленная садами и пиниями. С правой ее стороны, за ренессансной церковью Сан-Чезарео, виднеется маленькая и опять же ренессансная вилла кардинала Виссариона (Casina del Cardinal Bessarione), принадлежавшая Виссариону Никейскому — ученому греку, стороннику примирения западной церкви с восточной и организатору брака князя Ивана III с византиийской наследницей Софьей Палеолог. В итальянскую историю Виссарион вошел как создатель библиотеки Святого Марка в Венеции: он завещал городу свое собрание в 750 книг при условии, что оно станет общедоступным. На виллу, выросшую на античном фундаменте (сохранились мозаики), пускают по договоренности, но фресками на фасаде можно любоваться и снаружи.

Чуть дальше по левую руку — усыпальница Сципионов (Sepolcro degli Scipioni), один из первых в этих краях погребальных монументов (III—II века до н. э.). Здесь покоится Луций Корнелий Сципион Барбат, дальний предок карфагенского триумфатора Сципиона Африканского, и многие его домочадцы (из 30 с лишним саркофагов сохранилось восемь, но и это копии, оригиналы в Ватикане). Римляне хоронили своих мертвецов за городской чертой, и усыпальница Сципионов — не исключение: тогдашние стены, Сервиевы (IV век до н. э.), были гораздо ближе к Палатину и Большому цирку. Отсюда уже видны следующие стены, Аврелиановы (Mura Aureliane), с внушительными надвратными башнями, но прежде чем проходить под аркой, стоит сделать небольшой крюк влево по сосновому парку, чтобы увидеть древнюю церковь Сан-Джованни-а-Порта-Латина (San Giovanni a Porta Latina) со средневековыми росписями и притулившуюся у самых Латинских ворот восьмиугольную часовенку Сан-Джованни-ин-Олео (San Giovanni in Oleo). Она, по легенде, отмечает то самое место, где евангелиста Иоанна пытались сварить заживо в кипящем масле (in oleo). Апостол, однако, остался невредим, и пришлось заменить казнь ссылкой на Патмос, где изгнанник сочинял книгу Апокалипсиса. О сочинителе часовни спорят: возможно, Браманте, возможно, Сангалло-младший; в XVII веке к ней приложил руку Борромини.

Отсюда уже можно выбираться на саму Аппиеву дорогу, но имейте в виду, что тот ее кусок, что начинается прямо за воротами Сан-Себастьяно, не слишком приятен для прогулок: улица очень узкая, приходится то и дело вжиматься в стены, пропуская машины. Проще, не возвращаясь назад, сесть рядом с Латинскими воротами на автобус (118, 218) и доехать до остановки Domine Quo Vadis. Она названа в честь крохотной церквушки (Domine Quo Vadis), где посреди прохода виднеется из-под решетки отпечаток ног. След, как считается, оставил Иисус, явившийся апостолу Петру, когда тот пытался сбежать от преследований. «Куда ты идешь, Господи? — спросил Петр (в русской традиции „Камо грядеши?“) и услышал в ответ: — Иду в Рим, чтобы снова быть распятым». Апостол устыдился и вернулся на мученическую смерть.

За церковью дорога раздваивается. Налево улица уводит к парку Каффарелла (Parco della Caffarella) c гротом нимфы Эгерии (которая была женой царя Нумы Помпилии, а после его смерти превратилась в ручеек), фермой XVI века, где до сих пор преспокойно пасут овец, и церковью Сант-Урбано (SantʼUrbano), проросшей между колонн античного храма Цереры (II век н. э.). Территория у парка немалая, так что прежде, чем туда углубляться, стоит два раза подумать — впрочем, можно взять напрокат велосипед и дальше двигаться уже на нем.

На основной же дороге начинаются катакомбы. Ученые давно выяснили: христиане не прятались в них от преследований, а просто погребали мертвых. Все подземные кладбища за один раз обойти нереально — галереи простираются в общей сложности на десятки километров, так что лучше выбрать одно: Сан-Калисто (Catacombe di San Callisto, www.catacombe.roma.it), где в отдельной крипте покоилась святая Цецилия, а рядом с ней — девять пап, десятки церковных иерархов и сотни тысяч жаждущих приблизиться вместе со святыми к раю, катакомбы Сан-Себастьяно (Catacombe di San Sebastiano, www.catacombe.org), где в разгар гонений прятали мощи апостолов Петра и Павла, или катакомбы Святой Домициллы (Catacombe di San Domitilla, www.domitilla.info). Последние самые отдаленные, зато там больше всего фресок и показывают настоящие захоронения. 

Над землей можно выдохнуть с облегчением, отрезок с III по V милю — самый приятный и увлекательный на Аппии. Слева виднеются развалины виллы Максенция (Villa di Massenzio, www.villadimassenzio.it) — того самого, которого Константин победил при Мульвиевом мосту. Помимо дворца и круглого храма в честь безвременно погибшего сына Ромула, у него в поместье имелся собственный гигантский цирк. Зачем в такой глуши понадобилась арена на 10 000 зрителей — неизвестно, зато сохранилась она гораздо лучше, чем Большой цирк в центре города. Видны и загоны для лошадей, и разделительная стена-спина длиной 1000 римских футов, или 296 метров. Вокруг — цветущий луг: ботаники нашли на вилле Максенция 400 с лишним видов растений, в том числе мелкие местные орхидеи.

Следом — самое раскрученное сооружение в этих краях, мавзолей Цецилии Метеллы (Mausoleo di Cecilia Metella, www.coopculture.it) I века до н. э. Вид суровой крепости ему придало семейство Каэтани, державшее всю Аппию под контролем в XIV веке; в их гербе был бык, что объясняет название разрушенной церкви напротив — Сан-Никола-а-Капо-ди-Бове (San Nicola a Capo di Bove). Впрочем, возможно, дело в мраморном фризе с рогатыми головами, до сих пор заметном на стене усыпальницы.

Те же быки дали название вилле (Villa Capo di Bove), под которой недавно нашли остатки загородного имения Герода Аттика — афинского аристократа и наставника Марка Аврелия, дослужившегося до консула. В 160 году у него внезапно умерла жена, и поговаривали, что не своей смертью. Стремясь доказать, что он безутешен, Аттик построил в честь усопшей целую усадьбу с храмом — тем самым, из которого выросла церковь Сант-Урбано в парк Каффарелла. Раскопки пока не очень впечатляют, но что еще скрывается под ногами, неизвестно — к исследованиям приступили лишь несколько лет назад. До недавних пор вилла была жилой — в 1950–60-е селиться на Аппии было невероятно модно, и вдоль дороги, вымощенной античными булыжниками, то и дело возникают ограды частных имений. Где-то здесь обитают Валентино Гаравани, Франко Дзеффирелли и Джина Лоллобриджида. А между парадными аллеями встречаются полустертые саркофаги, пастбища с ежевичными изгородями и мраморные фигуры, которые стоят как ни в чем не бывало, будто решили передохнуть на обочине.

Ничем не огороженные холмики на V миле, откуда удобно обозревать окрестности, — курганы Горациев и Куриациев (Tumuli degli Orazi e dei Curiazi), то есть усыпальницы полумифического VII века до н. э., когда Рим только-только начинал разбираться с конкурентами. Cпор с соседней Альба-Лонгой решился единоборством: за Рим вышли трое братьев Горациев, за соперников — трое братьев Куриациев. Двое Горациев были убиты, а трое Куриациев — ранены; последний выживший римлянин бросился бежать, рассудив, что истекающие кровью противники не смогут его догнать. Расчет был верен — Куриации пали по одному и были похоронены под тремя курганами по правую сторону дороги. У Горациев могил две, хотя покойников в семье оказалось трое: победитель в сердцах заколол сестру, осмелившуюся плакать по жениху, одному из Куриациев.

Еще одна трагическая история разыгралась за следующим перекрестком. Вилла Квинтилиев (Villa dei Quintili, www.coopculture.it) была так хороша, что завистливый император Коммод казнил владельцев заодно с потомками и забрал имение себе. Когда в XVIII веке археологи начали раскопки, местные крестьяне решили, что обнаружен целый город, и долго звали виллу Roma Vecchia, Прежним Римом. Найденные здесь шедевры хранятся в Ватикане, Лувре, Эрмитаже, но и оставшегося на месте хватило на небольшой музей. Кроме того, сохранились остатки ипподрома, дворца и терм, куда вела отдельная ветка акведука. В будни вход со стороны Аппиевой дороги часто бывает закрыт, так что, возможно, придется обогнуть ограду со стороны мавзолея Казаль-Ротондо (Casal Rotondo), последние две тысячи лет прослужившего фермой, и проникнуть внутрь со стороны шоссе Аппия-Нуова (via Appia Nuova). Наградой станет захватывающий вид на Альбанские холмы и самолеты, садящиеся в соседнем аэропорту Чампино. Старая Аппиева дорога тянется дальше, за римскую окружную трассу (GRA), но ничего удивительного на последнем отрезке уже не попадается, так что можно с чистой совестью садиться на автобус и возвращаться к цивилизации.