Через остров Сите в Латинский квартал

Начинать прогулку лучше всего с башни Сен-Жак — эффектного готического сооружения, фасад которого украшают многочисленные статуи святых и гаргульи, поглядывающие на вас с 54-метровой высоты. Церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри, при которой эта башня служила колокольней, повезло гораздо меньше: во время революции проходимцы разнесли ее на строительные материалы. Башню превратили в фабрику по производству охотничьей дроби, но потом, одумавшись, отреставрировали. Теперь на нее приглашают атлетически сложенных туристов: никаких лифтов, приготовьтесь к долгому и нудному подъему, однако вид сверху стоит всех потерянных калорий. Именно отсюда уходили в сторону испанского Сантьяго-де-Компостела католические паломники. Вам же нужно, выйдя из сквера под башней, свернуть на небольшую площадь Шатле (place du Châtelet), названную в честь крепости, построенной в XII веке и разрушенной за ненадобностью в 1802 году. С площади вы попадете на мост Менял (Pont au Change). 

Деревянный мост соединял Правый берег и остров Сите начиная с IX века. Непрочные постройки сменяли друг друга: то Сена выйдет из берегов и смоет опоры, то случится пожар. Мост был запружен домами и лавками менял, ювелиров и торговцев, за что и получил свое неэлегантное название. Сюда Патрик Зюскинд поселил мастера Бальдини и его подмастерья, жуткого Гренуя, в романе «Парфюмер». Приличный каменный мост на месте утонувших и сгоревших был сооружен в XIX веке стараниями вездесущего барона Османа. Если смотреть со стороны соседнего моста Нотр-Дам (Pont Notre-Dame), видны рельефы с буквой N — это монограмма Наполеона III. С самого же моста Менял открывается один из лучших видов на Консьержери с ее сказочными башнями.

На острове Сите (Île de la Cité) вас встретит Часовая башня (Tour de lʼHorloge) бывшего королевского дворца. На этом месте в 1370 году свершился настоящий прорыв: на башне были установлены первые общественные часы, по которым горожане и гости столицы могли сверять время. Свой нынешний облик они получили в XVI веке при Генрихе III, хотя их и пришлось реставрировать после революции. Фигуры по обе стороны циферблата — Закон и Правосудие, а золотые цветы на синем фоне — флёр-де-лис, геральдическая лилия Бурбонов.

Достаточно пройти пару шагов по бульвару Пале (boulevard du Palais), и вы у входа во Дворец правосудия (Palais de Justice) — впрочем, в сам дворец вам не нужно, не окажитесь случайно в очереди с адвокатами, истцами и ответчиками. Ваша очередь следующая — к часовне Сент-Шапель, где находятся самые впечатляющие витражи средневековой Франции. Людовик IX, недаром прозванный Святым, скупал по всему миру реликвии страстей Христовых, и ни одна церковь Парижа не была достаточно хороша для того, чтобы принять его удивительную коллекцию, — в общем, король придумал построить Святую часовню, Сент-Шапель, прямо рядом со своим дворцом, чтобы даже выходить никуда не надо было. Реликвии с тех пор потерялись или переехали из часовни в собор, зато остались витражи, самые старые из которых созданы в XIII веке. Если вы планируете обойти весь остров, сразу покупайте общий билет с Консьержери, так выйдет дешевле.

Консьержери понравится поклонникам Марии-Антуанетты: ее здесь держали в заточении несколько месяцев перед тем, как гильотинировать на нынешней площади Согласия. Если же вы равнодушны к истории самой модной французской королевы, то идите по бульвару Пале вперед и, увидев Сену, сворачивайте по набережной налево — в сторону Нотр-Дам.

Пожалуй, ничего более средневекового, чем собор Парижской Богоматери, в городе не найти — этот готический шедевр переносит в прошлое, как настоящая машина времени. Перед тем как идти внутрь, рассмотрите все три портала. Самый старый из них, портал Святой Анны (слева), датируется XII веком. С боковыми порталами связана легенда о молодом кузнеце Бискорне, который не успевал выковать узорные врата для собора в срок и прибегнул к помощи дьявола; вышло очень талантливо, вот только замки не отпирались, пока их не окропили святой водой. 

Нагулявшись по собору и изучив его неотразимый боковой фасад со стороны набережной, стоит перейти на Левый берег и углубиться в Латинский квартал (Quartier latin), названный в честь располагавшихся здесь многочисленных коллежей. Один из них, коллеж Робера де Сорбона, все еще живет в местной топонимике. Проникнуться духом университетского района можно почти сразу за рекой — в самом красивом книжном магазине Парижа Shakespeare and Company. Поднимитесь на второй этаж, выберите что-нибудь на полках и передохните в кожаном кресле с томиком в руках. Стоит заглянуть и в кафе при магазине: оно открылось недавно, но уже заработало репутацию одного из лучших в районе. 

Следующая остановка — церковь Сен-Северен, которая выходит своей пламенеющей апсидой на соседнюю улицу Сен-Жак (rue Saint-Jacques). Зайдите внутрь и отыщите невероятной красоты витую колонну — таких в Париже очень мало, — а потом следуйте по Сен-Жак до улицы Соммерар (rue du Sommerard), приводящей ко входу в Музей Клюни. Когда-то здесь находились галло-римские термы, потом — дворец аббатов Клюни, а в XIX веке государство выкупило особняк и устроило чудесный музей средневекового искусства. Хит коллекции — серия гобеленов XV века «Дама с единорогом»: пять шпалер символизируют пять чувств, а шестая по сей день остается загадкой. Если же после музея вам потребуется глоток современности — перейдите дорогу, чтобы оказаться в просторном дизайнерском кафе Coutume Instituutti (www.coutumecafe.com). Местные уверяют, что здесь подают лучший фильтрованный кофе в округе.