Буржуазный Левый берег

Перебирайтесь на Левый берег по мосту Искусств (Pont des Arts) прямо от стен Лувра — это задаст правильный тон прогулке. Первый в Париже железный мост был возведен в самом начале XIX века по распоряжению Наполеона Бонапарта, тогда еще не императора, а первого консула. Потом его несколько раз перестраивали, но без потерь для первоначального замысла. У моста как минимум два достоинства. Во-первых, с него открывается вид на остров Сите, а точнее, на его прекрасный зеленый мыс — сквер Вер-Галан (square du Vert-Galant). Во-вторых, здесь больше нет никаких свадебных замочков — мэрия решительно срезала их в 2015 году, после того как часть парапета обрушилась под тяжестью всей этой любви. И уличные музыканты на мосту тоже благородные — со скрипками.

Мост Искусств приводит к зданию Института Франции (Institut de France) — главной научной организации страны с 1795 года. Институт, объединяющий пять академий, включая созданную еще кардиналом Ришелье Французскую академию (Academie Française), занимает строгое и величественное здание в стиле классицизм, построенное на деньги кардинала Мазарини архитектором Луи Лево — любимцем Людовика XIV и создателем Версаля. Внутрь зайти, увы, нельзя, но можно покрутиться рядом на площади и рассмотреть великолепные каменные вазы на крыше.

Свернув с набережной на улицу Бонапарта (rue Bonaparte), вы вскоре окажетесь у Высшей школы изящных искусств (École supérieure des beaux-arts). Это еще один свидетель славной эпохи Людовика XIV, переживший его самого и несколько революций. Здесь учились Жак-Луи Давид, Фрагонар, Делакруа, Дега, Ренуар, Шарль Гарнье и еще много видных художников, архитекторов и скульпторов. Прогуляться по зданию, опять же, не дадут — если только вам не посчастливилось попасть на дни свободных посещений в июне—июле.

Рядом со школой не пропустите магазин парфюмерии и косметики Buly (№ 6, www.buly1803.com), напоминающий старую аптеку с благородными дубовыми шкафами и склянками, полными загадочных порошков. Дальше будет поворот на улицу Висконти (rue Visconti) — самую длинную из узких улиц Парижа. Здесь в доме № 21 писатель Андре Жид в 1935 году выступал с пламенной речью про коммунизм и Советский Союз. Годом позже он приехал в Москву, увидел все своими глазами и начал публичную борьбу против сталинизма. В доме № 17 Оноре де Бальзак в 1820-е годы открыл свою типографию. Долго она не протянула.

Вернувшись на улицу Бонапарта, взгляните на дом № 20 — сюда в гости к американской писательнице Натали Барни приходили Джойс, Саган, Элиот, Беккет и Фицджеральд с женой Зельдой, — и сворачивайте на улицу Жакоб (rue Jacob), где в доме № 38 угнездился миниатюрный магазин La Maison Ivre (www.maison-ivre.com) с наивной керамической посудой и традиционным кухонным текстилем, которые не стыдно купить в подарок. После этого можно дойти по Сен-Пер (rue des Saints Pères) до улицы Верней (rue de Verneuil) — здесь находится дом Сержа Генcбура (№ 5bis), в котором он жил с 1969 года и до самой смерти в 1991-м. Сегодня дом принадлежит дочери Генсбура Шарлотте, которая приняла решение не открывать его для посетителей, — что очень жаль, ведь, по словам близких друзей, внутри ничего не меняли: стены остались черными, в пепельнице все еще лежат его окурки. Москвичу разрисованный фанатами фасад, скорее всего, напомнит Стену Цоя.

На обратном пути загляните в старинный дворик дома № 16 по улице Сен-Пер: там прячется одна из лучших кофеен Левого берега 13-a bakerʼs dozen (www.facebook.com/treizeis13isthirteen). За капучино и воздушными чизкейками сюда приходят опытные экспаты. Выпив кофе на месте или взяв стаканчик с собой, продолжайте движение по Сен-Пер — мимо страшного здания факультета медицины Университета Декарта (№ 45) и бутика наполеоновского поставщика шоколада Debauve & Gallais (www.debauve-gallais.ru). Фасад церкви на перекрестке с оживленным бульваром Сен-Жермен (boulevard Saint-Germain) неожиданно украшен фигурой античного бога врачевания Эскулапа со змеей — медицинский факультет когда-то был и здесь. Теперь это собор Владимира Киевского (Cathédrale Saint-Vladimir-le-Grand) украинских грекокатоликов во Франции. Во дворе — сквер имени Тараса Шевченко (square Taras-Chevtchenko), место сбора парижских украинцев.

За бульваром на улице Сен-Пер обустроились большие марки: Sonia Rykiel, Etro и другие. Квартал справа занимают корпуса одного из самых престижных учебных заведений страны — Института политических исследований (Sciences Po). Если хотите посмотреть на будущих министров и президентов в студенчестве, пройдитесь по улице Сен-Гийом (rue Saint-Guillaume), а уж потом выбирайтесь на бульвар Распай (boulevard Raspail) — к отелю Lutetia (№ 45). Гостиница в модном стиле ар-нуво открылась в 1910 году. Джойс написал в ней часть «Улисса». Правда, известна «Лютеция» скорее тем, что в годы Второй мировой тут квартировали нацисты, а после освобождения Парижа был организован центр приема бывших узников концлагерей. В 2014 году отель закрыли на трехлетнюю реконструкцию стоимостью €100 млн.

И гостиницу, и соседний универмаг Le Bon Marché (www.lebonmarche.com) основали супруги Бусико, обладавшие мощным коммерческим чутьем. Они сделали ставку на женщин: в магазине появились женские туалеты и мужские комнаты для чтения газет в ожидании жен, была организована рассылка модных каталогов и даже дистанционная торговля с доставкой на дом. К строительству универмага приложил руку сам Гюстав Эйфель. Сегодня в Le Bon Marché гораздо приятнее, чем в универмагах на бульваре Османа: сюда не привозят автобусами туристов, здесь нет очередей в примерочные и вообще все чинно. На втором этаже — кофейня Rose Bakery с вкусной выпечкой, под окнами — сквер Бусико (square Boucicaut), где пальмы причудливо сочетаются с елями, а в следующем здании — принадлежащий универмагу гастроном La Grande Epicerie de Paris (www.lagrandeepicerie.com). Это продуктовый магазин мечты, где найдется все что угодно: майонез с трюфелями, десятки видов пасты, японские пирожные, невообразимое количество ветчин, сыров, хлебов и далее по списку. Можно отобедать на месте или купить все необходимое и устроить пикник в секретном саду Екатерины Лабуре (Jardin Catherine-Labouré) на улице Бабилон (rue de Babylone) — там тихо и вдобавок работает вайфай.

На улице Вано (rue Vaneau) за садом начинается район посольских и административных зданий. Обратите внимание на дом № 14 — частный особняк середины XIX века с необыкновенно нарядным фасадом в стиле неоренессанс. Свернув направо на улицу Варенн (rue Varenne), вы окажетесь возле особняка Матиньон (Hôtel Matignon, № 57), который служит резиденцией премьер-министра. Однако смотреть здесь буквально не на что: само здание спрятано за высокими воротами, а военные с автоматами у входа вряд ли поднимут настроение. Так что без всяких сожалений идите по Варенн налево, мимо многочисленных министерств и ведомств. Самый элегантный фасад — у Министерства сельского хозяйства (№ 78), а чуть дальше взору доступен фрагмент особняка Клермон (Hôtel de Clermont), который сейчас занимает Министерство по связам с Парламентом (№ 69). Это здание построил в 1708 году Жан-Батист Леблон, позже уехавший в Россию по приглашению Петра I и ставший главным архитектором Петербурга. 

В самом конце улицы находится Музей Родена — изящный особняк и парк с самыми известными творениями скульптора; отыскать «Мыслителя» среди ухоженных клумб не составит особого труда. Не бойтесь очередей — они движутся быстро. После осмотра коллекции стоит выпить по бокалу в саду — прекрасное завершение дня на Левом берегу.