Монмартр и окрестности

Когда бы вы ни пришли на Монмартр, утром или вечером, в будний день или в выходные, здесь будет шумно и людно. Но пусть это вас не расстраивает: как и в других приятных, но чересчур популярных районах, нужно просто знать, куда идти и откуда без промедления уносить ноги.

Чтобы не заблудиться, проще всего выйти из метро на станции Anvers, где есть указатели на фуникулер и базилику Сакре-Кёр и вообще все создано для беззаботного туриста. Впрочем, уже с этого момента надо смотреть в оба: карманники и всякого рода мошенники любят Монмартр не меньше вашего. Первые двести метров пути — это улица Стенкерк (rue de Steinkerque), запруженная однотипными сувенирными лавками и невзрачными закусочными. Уже отсюда открывается вид на холм с белоснежной базиликой, напоминающей пирожное с кремом шантийи, но не спешите подниматься: внизу тоже немало интересного.

Лучше сверните перед сквером налево — на улицу Тардьё (rue Tardieu), скрывающую маленький книжный магазин без названия (librarie): вывеска того и гляди отвалится, а внутри обычно никого, однако сюда стоит зайти — за красивыми альбомами про Париж за смешные €5–10, набором нескучных открыток и книгами по истории искусства. Рядом с книжным — бутик, торгующий раритетными одеколонами и пустыми флаконами в стиле ар-нуво: заманчиво, но цены высокие, а за подлинность никто не ручается — к покупкам в таких местах нужно подходить с осторожностью.

Улица Тардьё быстро переходит в Ивонн-Ле-Так (rue Yvonne Le Tac), где наибольший интерес представляет крипта Сен-Дени (Crypte du martyrium de Saint-Denis). Сооруженная в 1880-х годах, она отмечает весьма памятное место: во-первых, еще в V веке тут стояла первая часовня в честь святого Дионисия — того самого мученика, от которого пошло название холма; во-вторых, 15 августа 1534 года Игнатий Лойола и его друзья произнесли здесь обеты бедности и целомудрия — и шесть лет спустя основали орден иезуитов, один из самых влиятельных за всю историю христианства. Дойдя до конца улицы, вы увидите станцию метро Abbesses с ажурным павильоном в стиле ар-нуво работы Эктора Гимара и церковь Сен-Жан-де-Монмартр (Église Saint-Jean de Montmartre) — удачный эксперимент по внедрению того же стиля в храмовую архитектуру. Во время строительства хор возмущенных чуть не поставил на крест на этом проекте, но все закончилось хорошо, в 1904 году церковь таки открылась. Обязательно зайдите внутрь — подивиться на железные своды и чудесный мозаичный алтарь.

Покинув церковь, идите прямо, по улице Ла-Вьёвиль (rue La Vieuville), — и через минуту окажетесь перед витринами винтажного магазина Chinemachine (www.chinemachinevintage.com). Здесь настоящие сокровища соседствуют с прозаичным секонд-хендом: можно купить годные туфли Kenzo за €40 или скучное, но полезное в хозяйстве поло Ralph Laurent за €10; в сумках и украшениях придется изрядно покопаться. Соседняя улица Труа-Фрер (rue des Trois Frères) вся усеяна кафе и ресторанами — тут стоит отобедать перед подъемом на холм. Лучшее место для этого — вьетнамский Le Dan Bau (№ 18), про который уже написали все издания — от Le Figaro до Télérama. Обед будет стоить €20; меню порадует как вегетарианца, так и ценителя свинины в карамельном соусе.

Теперь нужно принять ответственное решение: подниматься на холм пешком или на фуникулере, стартующем с улицы Тардьё. Все говорит в пользу фуникулера: во-первых, сэкономите силы, а во-вторых, к вам не будут всю дорогу от подножия до вершины приставать продавцы бессмысленных фенечек, селфи-палок и прочей ерунды. Поездка вас не разорит — подойдет обычный городской билетик, — но и особых впечатлений не оставит: фуникулер выглядит как железная коробка, внутри душно, подъем длится около минуты. Зато вид сверху, со смотровой площадки у Сакре-Кёр, действительно завораживает.

Базилика Сакре-Кёр снаружи куда внушительнее, чем внутри — там достаточно бросить взгляд на гигантскую мозаику над алтарем да спуститься в просторную крипту. По-настоящему интересно в соседней церкви Сен-Пьер-де-Монмартр (Église Saint-Pierre de Montmartre, www.saintpierredemontmartre.net) на улице Мон-Сени (rue du Mont-Cenis). Ее начали строить еще в XII веке — получилось замечательное смешение романского стиля с готическим. Это все, что осталось от бенедиктинcкого аббатства Монмартр, основанного в 1134 году Людовиком VI и его женой Аделаидой Савойской, чью могилу, кстати, можно отыскать в церкви. Уходящая отсюда улица Норвен (rue Norvins) и примыкающая к ней площадь Тертр (place du Tertre) до отказа забиты туристическими ресторанами, из которых в любое время дня и ночи доносятся звуки аккордеона, а снаружи царят художники, готовые за считаные минуты нарисовать ваш портрет или вырезать из бумаги силуэт, — в общем, бегите.

Спасаясь от толпы, можно запрыгнуть в колесящий по району экскурсионный автобус Montmartrobus (билет — €6, www.ratp.fr) или свернуть с Норвен на улицу Соль (rue des Saules). Спускайтесь по ней, пока не увидите «Розовый дом» (теперь это ресторан La Maison Rose), который на разные лады писал Морис Утрилло, стопроцентный гений места: художник родился на Монмартре и здесь же похоронен — на маленьком кладбище Сен-Венсан (Cimetière Saint-Vincent) в соседнем квартале. Почти сразу за «Розовым домом» начинается знаменитый виноградник Монмартра (Clos Montmartre). По легенде, первую лозу на холме посадила в XII веке набожная королева Аделаида Савойская, та самая основательница аббатства, но сегодня мы имеем дело с виноградником 1930-х годов. Производить удается около 1000 бутылок в год — по этому поводу осенью на Монмартре устраивается большой Праздник урожая (Fête des vendanges) с едой, музыкой, танцами и, конечно, вином — за последнее отвечает официальный энолог Парижа. 

Через дорогу от виноградника, на углу Соль и Сен-Венсан (rue Saint-Vincent), сохранился еще один забавный домишко — кабаре Au Lapin Agile («У шустрого кролика», www.au-lapin-agile.com), где Гийом Аполлинер читал свои стихи из сборника «Алкоголи», а Пабло Пикассо написал картину «Женщина с вороном». В наши дни в «Кролике» проходят поэтические вечера. Билет за €28 включает один напиток, а еды не подают из принципа: дескать, сложно делать хорошо сразу две вещи.

Вернувшись к «Розовому дому», сверните на улицу Корто (rue Cortot): здесь в доме № 12 жили Огюст Ренуар, Морис Утрилло и писатель-мистик Леон Блуа, а с 1960 года работает Музей Монмартра (Musée de Montmartre, www.museedemontmartre.fr), который и впрямь помогает проникнуться духом славных времен. Кроме картин, рисунков и плакатов в музее показывают восстановленную студию Утрилло и целую комнату, посвященную истории канкана. В цену билета (€9,50) входит посещение так называемых садов Ренуара, откуда открывается лучший вид на виноградник. Дальше по Корто — белоснежная водонапорная башня Монмартра (Château dʼeau de Montmartre) высотой 43 м. Башня действующая, поэтому подняться не получится, зато можно отдохнуть в прилегающем сквере и хорошенько ее рассмотреть. 

Напоследок стоит спуститься по улицам Лепик (rue Lepic) и Жозеф-де-Местр (rue Joseph de Maistre) на кладбище Монмартр. По дороге полюбуйтесь на изящный восьмиугольный павильон старого резервуара (ancien réservoir) на пересечении Норвен и Лепик. Это первая водонапорная башня на холме, сейчас в ней размещается штаб Общества виноделов Монмартра. Обойдя ее слева, вы найдете сад с чудесным ренессансным фонтаном. На Монмартре всегда так: самое красивое не бывает на виду.

Кладбище Монмартр — один из четырех некрополей, открытых в начале XIX века; три других — Пер-Лашез, Пасси и Монпарнас. Здесь, как и на Пер-Лашез, можно гулять часами, рассматривая причудливые надгробия. Обязательно найдите могилу Далиды — певица прожила на Монмартре больше 20 лет и участвовала в борьбе за сохранение исторического облика района. Теперь имя Далиды носит небольшая площадь на холме, в центре которой в 1997 году, в десятую годовщину ее смерти, по инициативе местных жителей поставили бронзовый бюст певицы. Кроме того, в честь нее назвали божоле из урожаев Монмартра 1996 года — вся партия, разумеется, была раскуплена немедленно.