Вокруг Минска: куда съездить за город

Строчицы

Строчицы — историко-этнографический музей под открытым небом (Беларускі музей народнай архітэктуры і побыту, www.etna.by), собрание старинных деревенских построек, привезенных из трех районов страны: Центральной Белоруссии, Поднепровья и Поозерья. Тут есть деревянные церкви, мельницы, дома, хозяйственные постройки, школа — и все выглядит так, будто очень аккуратные прихожане, работники, хозяева, школьники и домашняя скотина только что вышли и вот-вот вернутся. Постолы, каптуры, сячкарни, лубки, мутовки — в Строчицах узнаешь много новых слов. В корчме подают верещаку — густой мясной соус с гречневыми блинами — и кисель-кулагу. Находится музей в 4 км от города — добраться можно на маршрутке от станции метро «Петровщина», но проще заказать такси.

Минское море

Заславское водохранилище в десяти километрах к северо-западу от города все называют Минским морем. Искусственный водоем площадью более 30 км² возник на Свислочи в середине 1950-х — плотину возвели, чтобы уберечь город от паводков. Это главная курортная зона столицы: по берегам находятся несколько пляжей, кафе, спортивные площадки, пункты проката велосипедов, байдарок и гидроциклов, яхт-клуб. Дорога на машине, автобусе или электричке из центра города занимает всего полчаса.

На том месте, где в водохранилище впадает Свислочь, стоит симпатичный старинный городок Заславль (Заслаўе, zaslaue.by). Здесь можно побродить по руинам замка, упомянутого в летописях XIII века, зайти в этнографический комплекс «Мельница» и осмотреть две церкви: православную Спасо-Преображенскую и католическую — Рождества Девы Марии.

Линия Сталина

Линией Сталина в западной прессе 1930-х называли цепочку оборонительных сооружений вдоль всей границы СССР. В советской терминологии это звучало прозаичнее: каждый из узлов был просто укрепрайоном. После пакта Молотова — Риббентропа, в результате которого границы Союза изменились, Линию Сталина забросили и принялись строить Линию Молотова, но укрепрайоны остались. Один из них расположен в 20 километрах к северо-западу от Минска рядом с деревней Лошаны (Лашаны). Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» (stalin-line.by) — это военно-патриотический аттракцион, где среди траншей, дотов и землянок учатся стрелять, метать ножи и разбирать винтовки, катаются на танках и бронетранспортерах, ползают по гаубицам и бомбардировщикам, а иногда также смотрят реконструкции взятия Берлина или ночного боя в Афганистане.

Курган Славы

Курган Славы, расположенный на полпути из аэропорта в Минск, соорудили в конце 1960-х годов в ознаменование того, что в июле 1944-го на этом месте советские войска взяли в окружение — «Минский котел» — более 100 тысяч солдат и офицеров вермахта. После объявления о строительстве кургана со всего Союза сюда стали съезжаться люди, чтобы бросить к символическому камню на вершине холма горсть земли — с полей сражений, с могил погибших, из сожженных деревень. По окончании паломничества подключили рабочих — они носили землю наверх в рюкзаках, чтобы склоны не осыпались под тяжестью техники. В итоге получилась идеально ровная коническая насыпь 35-метровой высоты, на которой стоят четыре 35-метровых штыка, символизирующие четыре фронта-освободителя: три Белорусских и 1-й Прибалтийский.

Несвиж

Несвиж (Нясвіж, niasvizh.by) служил резиденцией могущественного княжеского рода Радзивиллов почти четыре века: с 1547 года, когда здесь решил обосноваться Николай Радзивилл Черный, и до самого становления советской власти. В войну замок был разрушен, потом прозябал, за реставрацию взялись только в начале 2000-х. Город трогать особо не стали, так что редкие барочные фасады не разглядеть за неказистой послевоенной застройкой. Зато первый барочный храм на территории Речи Посполитой — Фарный костел Тела Господня — теперь как новенький. Расписные нефы над усыпальницей Радзивиллов отличаются буйством красок и художественных обманок, из-за которых костел кажется больше, чем есть на самом деле.

Длинная аллея на насыпи посреди озера ведет от храма к замку. Он получился несколько эклектичным: архитектурные детали и предметы интерьера заимствованы из разных эпох и в основном представляют собой новодел — впрочем, довольно любопытный. Самое удивительное место — часовня-каплица, встроенная между этажами замка: службы там проходят редко, но перевести дух, слушая оратории Баха и Моцарта, очень приятно. Популярный экспонат — подробный макет домашнего театра Радзивиллов, вокруг которого расставлены копии механических декораций, изображающих морскую бурю и грозу. За стеной замка начинается череда парков с вековыми дубами, полянами и ручьями, где бегают зайцы и барсуки.

Мирский замок

Мирский замок (Мірскі замак, mirzamak.by), еще одна резиденция Радзивиллов, находится в 30 км от Несвижа. История его мало отличается от несвижской, вкратце: процветал, зачах, восстановили к 2010 году. Сейчас замок разделен на залы, рассказывающие о жизни его хозяев — начиная с Ильиничей, которые в XV веке первыми принялись строить в Мире каменную крепость, и заканчивая Святополк-Мирскими, пытавшимися возродить радзивилловские владения вплоть до 1938 года. Часть экспозиции посвящена трагической истории гетто, которое тут находилось во время Второй мировой. Макеты, планы, книги, фотографии — выдающихся экспонатов, прямо скажем, нет. Зато Мирский замок куда более живой и активный, чем Несвижский: здесь проводят исторические квесты, открывают выставки — например, дореволюционного плаката — и угощают французским игристым в винных погребах, а в парке бывают реконструкции средневековых боев и балов, музыкальные фестивали и парады воздушных змеев. 

Хатынь

Утром 22 марта 1943 года неподалеку от деревни Хатынь партизаны обстреляли немецкую автоколонну и убили капитана Ганса Вёльке, чемпиона Олимпийских игр 1936 года по толканию ядра, любимца Гитлера. В отместку оккупанты заживо сожгли и расстреляли всех жителей деревни, не пощадив ни детей, ни стариков. Всего — 149 человек. Уже в 1950-е выяснилось, что карательную операцию по уничтожению деревни провели не немцы, а коллаборационисты из 118-го полицейского батальона, состоявшего по большей части из солдат и офицеров Красной Армии, взятых в плен под Киевом.

В 1969 году на месте сгоревшей Хатыни возвели мемориал (khatyn.by). В поле посреди лесов стоит шестиметровая скульптура мужчины с мертвым ребенком на руках — это кузнец Иосиф Каминский, который чудом выжил во время бойни и нашел на пепелище тело своего пятнадцатилетнего сына. За «Непокоренным человеком» проложены улицы, так, как это было до марта 1943 года. На месте 26 дворов — 26 печных труб с колоколами, которые одновременно звонят каждые 30 секунд. Рядом — «Кладбище деревень»: 185 могил с названиями деревень, сожженных в Белоруссии во время войны и не восстановленных в советское время. И тут же — «Деревья жизни», на которых отмечены сгоревшие, но возрожденные деревни.

Налибокская пуща

Налибокская пуща — один из самых больших лесов Восточной Европы — находится в полутора часах езды от столицы, на границе Минской и Гродненской областей. В XIII веке она оградила литовские земли от вторжения ордынцев. В XVIII столетии здесь активно добывали железную руду, кварцевый песок и глину. В 1877 году в имении Дзержиново родился потомственный шляхтич, будущий глава ВЧК Феликс Дзержинский. В годы Второй мировой в этой чащобе находился «Лесной Иерусалим» — деревня еврейского партизанского отряда братьев Бельских. В наше время пуще придали статус ландшафтного и охотничьего заказника. Внутри леса нет поселков и асфальтовых дорог, зато есть десятки растений и животных, занесенных в Красную книгу. Самостоятельно далеко вглубь Налибокской пущи ходить не стоит — заблудиться проще простого, но в окрестных деревнях и агроусадьбах всегда найдутся провожатые, которые покажут заповедные места с земляничными полянами, торфяными озерами и развалинами замков.