Вокруг Барселоны: куда съездить за город

Кольсерола

Громадный лесной массив рядом с Барселоной не ограничивается Тибидабу: на самом деле здесь можно целый день бродить по холмам, натыкаясь то на старинный источник, то на сквот художников-огородников, то на стадо диких кабанов (впрочем, они вполне дружелюбны). Виды открываются замечательные: с одной стороны на всю Барселону, с другой — на зубец Монтсеррата. Захватите карту и все для пикника.

Ситжес

Курортный Ситжес — полчаса на электричке от вокзала Сантс — может похвастаться отличными (и значительно более чистыми, чем в Барселоне) песчаными пляжами, собственным международным кинофестивалем, который за долгие годы превратился из съезда любителей фильмов ужасов во вполне респектабельное предприятие, парадом особняков в стиле модерн и грандиозным карнавалом на Пасху. Кроме того, Ситжес имеет репутацию летней гей-столицы и гордится своими ресторанами, барами и ночными клубами, хотя стоит помнить, что цены здесь в среднем выше, чем в самых туристических районах Барселоны.

Монтсеррат

Тысячелетний бенедиктинский монастырь на вершине «зубчатой горы» — пожалуй, самое очевидное направление для экскурсий за пределы Барселоны. Во-первых, в монастыре хранится главная священная реликвия Каталонии — Черная Мадонна, по легенде вырезанная еще евангелистом Лукой, на поклон к которой съезжаются свежеповенчанные пары со всей Испании. Во-вторых, сама гора выглядит совершенно инопланетно, и в прогулках вдоль вздыбленных пиков можно провести целый день, любуясь просторами и заглядывая в пещеры, сотни лет служившие приютом для отшельников. На Монтсеррат есть смысл отправиться как можно раньше утром, чтобы успеть забраться на пик Сант-Жерони (1236 м) и спуститься к базилике к часу дня, когда в соборе выступает детский хор. Добраться до монастыря проще всего на электричке линии R5 от площади Каталонии с пересадкой на фуникулер или канатную дорогу (билет в оба конца обойдется в €22,10).

Жерона

Красивый средневековый город в получасе езды на скоростном поезде, вполне заслуживающий целых выходных. Из интересного: замечательный готический собор с 22-метровым нефом, уступающим лишь ватиканскому Сан-Пьетро, и сокровищницей, в которой хранится итальянский гобелен XII века «Сотворение мира»; арабские бани, тоже XII века; прекрасно сохранившийся еврейский квартал с музеем еврейской истории; а также, что не менее ценно, ресторан El Celler Can Roca, несколько раз объявленный всевозможными критиками лучшим гастрономическим учреждением в мире. Кроме того, в отличие от Барселоны, здесь есть река — ее набережные, застроенные разноцветными домиками, часто попадают на обложки путеводителей (на верхней картинке этого материала — они). Отношения Жероны с Барселоной чем-то напоминают Петербург и Москву: ее жители считают, что живут в неофициальной культурной столицы Каталонии и относится к Барселоне иронически; нынешний каталонский президент, Карлос Пучдемонт-и-Касамажo — здешний уроженец.

Бланес и Тосса-де-Мар

Самый легкодоступные из городков на Коста-Брава — скалистом северном побережье Каталонии. В Бланесе, до которого можно добраться на электричке линии R1, стоит зайти в ботанический сад и прогуляться по адресам, где провел последние годы жизни великий чилийский писатель Роберто Боланьо. Соседняя Тосса, куда из Бланеса ходят автобус и кораблик, — средневековая открытка с собственной крепостью, стенами XII века и галечными пляжами, лишь слегка подпорченная современными отелями на набережной. Между Бланесом и Тоссой лежит облюбованный русскими отдыхающими Льорет-де-Мар, но если дискотеки — это не ваше, его смело можно проигнорировать.

Кап-де-Креус и Кадакес

Пейзажи сурового, скалистого, продуваемого трамонтаной полуострова на севере Каталонии напоминают скорее суровое побережье Атлантики, чем Средиземноморье. Тем страннее, что именно здесь находится Кадакес — живописный белоснежный городок с рыбацким прошлым и, несмотря на попытки сдержать потоки туристов изматывающим горным серпантином, безнадежно дачным настоящим. В теплый сезон население Кадакеса вырастает в десять раз, сотрудники казино выбиваются из сил, а укромный залив превращается в стоянку яхт; зимой здесь намного приятнее, хотя и несколько ветрено. В деревне Порт-Льигат рядом с Кадакесом долгие годы жил и принимал гостей Сальвадор Дали. Сейчас в его доме музей — такой популярный, что билеты надо покупать в интернете, точно указав время визита.

Таррагона

В Таррагону, довольно большой город к югу от Барселоны, надо ехать за остатками Римской империи: там от древней колонии Таррако сохранились некрополь, амфитеатр для гладиаторских боев, развалины форума и цирка, башня-преторий времен императора Веспасиана и, в четырех километрах от города, акведук, который в народе называют «Мостом дьявола» — просто потому что черт, как известно, любит строить мосты. Все, что нашли при раскопках, в том числе превосходные мозаики, свезли в Национальный археологический музей — для любителя античности место сакральное.

Дельта Эбро

Плоская, заболоченная дельта реки Эбро к югу от Таррагоны — заповедник и птичий рай, где гнездятся или делают остановку по пути на север или на юг сотни видов птиц — в том числе редких и экзотических, от черных аистов до розовых фламинго. Приезжать сюда лучше всего на машине и с большим биноклем (по дельте ходят экскурсионные кораблики, но проще обойтись без них). Даже если не интересоваться орнитологией, пейзажи дельты с дюнами и солончаками завораживают и выглядят, как неожиданный привет из совершенно другой части света.