Старый город

Ядром средневековой Барселоны стал пятачок земли на пригорке вокруг нынешней площади Сан-Жауме (plaça Sant Jaume), обнесенный крепостными стенами еще в римский период. Собственно, как раз эти стены, изрядно укрепленные в конце III века, и обеспечили Барселоне блестящее будущее — под защитой надежной римской кладки и обустроили штаб-квартиру для дальнейшей обороны будущей Каталонии франки, отвоевавшие Барселону у арабов в 801 году. Самый впечатляющий вид на укрепления открывается из скверика у метро Jaume I: вся нижняя часть стены — еще римской работы, а выше идут позднейшие дополнения готической часовни королевского дворца.

Чтобы взглянуть на дворец с фасада, придется углубиться в проулки Старого города — по сравнительно широкой улице Жауме-Приме (Jaume I), проложенной в XIX веке, а лучше по соседней узенькой средневековой улочке Льибретерия (Llibreteria) — и тут же свернуть в первый же переулок направо. Устроенная в XV веке площадь Короля (Plaça del Rei) — одно из самых открыточных мест средневекового города и идеальный задник для каких-нибудь ночных концертов старинной музыки, которые любят тут устраивать во время очередного фестиваля. От изначального здания Большого королевского дворца (Palau Reial Major), из которого с XI века графы Барселонские правили Каталонией, сохранилась только парадная лестница в углу площади. По городской легенде, не имеющей, увы, отношения к действительности, как раз на эти ступеньки в начале 1493 года вышли Католические короли Изабелла и Фердинанд навстречу Колумбу, только что вернувшемуся из своего первого плавания за океан. Лестница заканчивается у двух дверей, ведущих в главное, что осталось от позднейших перестроек дворца. За левой скрывается парадный зал Тинель, выстроенный между 1350 и 1379 годом, — важный памятник гражданской готики с фирменными каталонскими полукруглыми арками и остатками настенной росписи, изображающей отвоевание Майорки у мавров; за правой — домовая графская церковь 1302 года, ныне известная как часовня Святой Агаты и скрывающая на алтаре роскошное ретабло Коннетабля Португальского — одну из главных работ лучшего художника поздней каталонской готики Жауме Угета. В зал Тинель и в капеллу пускают по входному билету Музея истории Барселоны (кассы — на другом конце площади, в бывшем здании трибунала святой инквизиции). Свернув за угол от площади Короля, вы оказываетесь нос к носу с апсидами барселонского собора (Catedral). Самое время задрать голову к готическим гаргульям на крыше собора, самые красивые как раз обнаруживаются в этой его части. Нынешнее здание, как и большинство хитов каталонской готики, датируется XIV веком, но вот западный фасад храма оставался недостроенным до 1880-х годов — все это время главным входом работал боковой портал Святого Иу, выходящий к королевскому дворцу. Внутри собора надо оценить прежде всего размах готических сводов и красоту скульптурных замковых камней, а потом уже отыскивать средневековые ретабло в боковых часовнях, фотографировать белых гусей в соборном клуатре, призванных символизировать непорочность святой Евлалии, в 13 лет сделавшейся первой христианской мученицей Барселоны, и пытаться разглядеть из-за решетки алебастровый саркофаг пизанской работы (XIV век) над ее могилой в крипте под алтарем. В соборном музее дают еще немного церковного искусства, в том числе великолепную «Пьету» Бартоломео Бермехо, с драматически небритым заказчиком на коленях справа от Девы Марии и не менее драматическим грозовым небом на заднем плане (первым примером подобного использования пейзажа в западном искусстве обычно считают знаменитую «Грозу» Джорджоне, но эта картина была написана на 16–18 лет раньше, в 1490 году). Драматически небритый заказчик полотна — архидиакон барселонского собора, председатель правительства Каталонии и важный покровитель искусства Льюис Деспла. Его позднеготический особняк, Дом архидиакона (Casa de lʼArdiaca), можно видеть прямо на паперти собора, справа от входа. Не пропустите милые модернистские детали, появившиеся на доме в ходе реконструкции начала XX века, вроде ласточек и черепахи на мраморной щели для писем работы Думенека-и-Мунтане у входа.

На открыточную улочку Бизбе (Bisbe), бегущую вдоль стены собора со стороны Дома архидиакона, выходит скульптурный готический фасад дворца Женералитат (Palau de la Generalitat), т. е. правительства Каталонии. На рубеже XVI—XVII веков здание расширили и пристроили к нему новое крыло, где и находится сейчас главный вход — со стороны большой площади Сан-Жауме, устройство которой в XIX веке изменило центр барселонского Старого города до полной неузнаваемости. На противоположной стороне площади высится монументальный фасад мэрии (Casa de la Ciutat). Как и дворец Женералитат, это поздняя перестройка, сохранившая, как и здание правительства, однако и старый готический же фасад сбоку (со стороны улицы Сьютат). Попасть внутрь мэрии проще, чем во дворец Женералитат (любое воскресенье, тогда как в здание правительства пускают только 23 апреля, 11 и 24 сентября, а также по предварительной записи во вторые и четвертые выходные месяца, с сентября по июль), да и показывают внутри, по правде говоря, больше; особо впечатляет Зал ста, под сводами которого с 1373 года заседают городские советники.

Атмосферные мрачные улочки с дальней от собора стороны дворца Женералитат в Средние века работали барселонским еврейским кварталом (Call). После изгнания иудеев из Испании в 1492 году от некогда процветавшей общины не осталось и следа, хотя не так давно под домом номер 1 по улице Марлет (Marlet') вроде бы обнаружили останки Большой барселонской синагоги (Sinagoga Major de Barcelona), а подземелье со зловещими сводами под лавкой-кафе Caelum (Palla, 8), возможно, было в прошлой жизни ритуальными банями квартала; так это или нет, подвальный зал Caelum — далеко не худшее место, чтобы прервать прогулку на чай с монастырскими сластями.

Улочка Палья (Palla) выводит от Caelum к площади перед церковью Санта-Мария-дель-Пи (Santa Maria del Pí), одним из главных готических храмов города, с огромной витражной розой XIV века на западном фасаде. Тут вы уже в двух шагах от Рамблы — круглые сутки запруженного толпами туристов променада, который проходит по руслу пересохшей речушки, на месте которой в XIII—XIV веках была возведена новая крепостная стена. За стену были вынесены вредные производства и постройки, требовавшие много места: городской рынок (на месте нынешней Бокерии), скотобойни и т. п. Важный реликт тех времен — занимающий целый квартал комплекс больницы Святого Креста (Hospital de Santa Creu). В 1401 году, когда здание было построено, это было одно из самых больших и передовых заведений подобного рода во всей Европе; главной городской больницей комплекс проработал аж до 1926 года — за несколько месяцев до закрытия здесь даже успел скончаться попавший под трамвай Гауди. Сейчас тут поселилась Библиотека Каталонии и еще ряд заведений; праздным же фланерам проходной внутренний двор бывшей больницы служит редким тихим зеленым местом в этой части центра (вход с улиц Карме и Успиталь). Еще один сохранившийся мегапроект средневековой Барселоны за Рамблой — старинные Королевские верфи (Drassanes Reials). Дошедшее до наших дней здание — плод перестройки конца XVI века, выполненное в крайне архаичном для того времени готическом стиле — и настолько убедительно, что даже археологи до самых последних лет считали, что это и есть те самые верфи, которые были заложены тут в конце XIII века. Открытые со стороны моря цеха для постройки боевых галер королевского флота теперь застеклили, но оценить масштаб предприятия до сих пор можно прямо с улицы, не покупая билет в Морской музей (Museu Marítim).

Традиционный моряцкий и рыбацкий квартал Рибера (La Ribera) обнаруживается с другой стороны средневекового города, вокруг тогдашнего порта — от Королевских верфей его отделяют минут 15 прогулочным шагом по современной набережной. Сейчас в этих старинных домах прописалось множество баров, арт-галерей и магазинов какой-нибудь дизайнерской ерунды, но сердцем района вот уже почти восемь веков остается великая церковь Санта-Мария-дель-Мар (Santa Maria del Mar) — самый гармоничный готический храм всей Каталонии. Хотя первый камень в основание 25 мая 1329 года собственноручно заложил король Альфонс, строительство церкви велось не на казенные деньги, а исключительно на пожертования и силами обитателей портовой Риберы — на фоне как раз этой стройки разворачивается интрига недавнего бестселлера Ильдефонсо Фальконеса, в русском переводе называвшегося «Собор Святой Марии». После обеда, когда храм закрыт для верующих, попасть внутрь можно, если прийти чуть раньше начала экскурсии на крышу базилики (стартуют каждый час).

Завершить прогулку по средневековой Барселоне можно инспекцией улицы Монкада (Montcada), что уходит от апсиды Санта-Мария-дель-Мар. В XIV веке Монкада превратилась в самый желанный адрес в городе. Обе стороны ее застроены богатыми готическими особняками-крепостями, чьи суровые внешние стены скрывают нарядные внутренние дворы с парадными лестницами и ажурными галереями. Сейчас в эти дворцы въехали разнообразные музеи (в самый известный, Музей Пикассо, очередь змеится на полквартала), так что дворы, как правило, открыты, а во многих обнаруживаются и террасы музейных кафе, на которых можно перевести дух после проделанной экспедиции.