Бульвар Грасии и окрестности

Главной улицей Эщампле (Eixample) и витриной достижений каталонской буржуазии рубежа XIX—XX веков сделался бульвар Грасии (paseo de Gràcia), соединяющий площадь Каталонии с Грасией — некогда отдельным городком, а ныне одним из самых живых и симпатичных районов Барселоны. Бульвар, начинающийся от старого банковского здания, в котором теперь поселился гигантский Apple Store, застроен магазинами марок вроде Tiffany, Jimmy Choo или Yves Saint Laurent и вечно заполнен толпами туристов. Составить какое-то представление о том, как он выглядел изначально, можно на первом же перекрестке после площади Каталонии: чудом сохранившееся на углу Гран-Виа (Gran Via de les Corts Catalanes) двухэтажное зданьице кинотеатра Comèdia в прошлой жизни было роскошным по меркам 1890-х годов особняком промышленника Фредерика Марсета.

Но через какое-то десятилетие ограничения на высоту застройки были сняты — и на бульваре выросли высоченные доходные дома и особняки. Самые эффектные обнаруживаются по той же стороне через два перекрестка — в так называемом «Квартале раздора», собравшем по одной выдающейся постройке трех главных архитекторов барселонского модерна. Открывается квартал шикарным домом Льео-Мурера (1902–1905), для работы над которым Думенек-и-Мунтане собрал звездную команду лучших скульпторов, мозаичистов и декораторов своего времени. Первый этаж здания был варварски уничтожен в 1942 году и крайне приблизительно отреставрирован к Олимпиаде 1992 года, но выше на фасаде осталось достаточно интересной скульптуры, чтобы рассмотреть дом поближе.

Чуть дальше, после пары построек поскромнее, рвется в небо фронтон дома Аматлье работы Пуча-и-Кадафалка (1898–1900), недавно открывшегося после долгой реставрации для публики. Соседний дом Батльо перестроил для текстильного магната в 1904–1906 годах Антони Гауди на пару с самым талантливым своим помощником (и в будущем еще одной звездой каталонского модернизма и любимым архитектором, к примеру, Джона Малковича) Жузепом Марией Жужолем. Ни одна другая работа Гауди не демонстрирует так наглядно обе темы, полностью завладевшие к тому времени воображением архитектора, — веру и каталонский национализм. Экстерьер дома стал буквальной иллюстрацией легенды о покровителе Каталонии, святом Георгии, вонзающем шпиль с крестом — деликатно сдвинутый набок, чтобы избежать ненужной рифмы с симметрией соседнего дома Аматлье, — в горбатый хребет чудовища. Шкура гадины выложена переливающейся на солнце чешуей из битой посуды; эту технику, которая позже найдет применение и в других его совместных работах с Гауди, Жужоль придумал как раз для дома Батльо.

Если вы уже свели достаточное знакомство с толпами на бульваре, с его изразцовыми фонарями-скамейками (архитектор Фалькес, 1906) и с шестиугольной модернистской плиткой с осьминогами под ногами — в свое время Гауди нарисовал ее для кухонь дома Батльо, — самое время свернуть в одну из боковых улиц, чтобы посмотреть на Эщампле жилой, спокойный и без туристов. Буквально в одном квартале от бульвара Грасии (на противоположной от «Квартала раздора» стороне, между улицами Кунсель-де-Сен (carrer del Consell de Cent) и Дипутасьо (carrer de la Diputació), скрывается, к примеру, одно из самых идиллических мест нового города — совершенно деревенского вида пассаж Перманье (passatge de Permanyer), с двухэтажными коттеджиками в английском духе и старинной брусчаткой, оставшейся чуть ли не с того самого 1867 года, когда и проложили эту улочку. Это редкое напоминание о том, как на самом деле должен был выглядеть барселонский Эщампле по первоначальному плану урбаниста Ильдефонса Серда: фактически это был бескрайний дачный поселок, открытый ветрам и солнцу, но снабженный всем необходимым для городской жизни — больницами, школами, рынками.

Один из первых модернистских рынков Эщампле, рынок Кунсепсьо (Mercat de la Concepcio), обнаруживается как раз в паре перекрестков отсюда, на углу улиц Валенсия (сarrer de València) и Брук (сarrer del Bruc). Такие впечатляющие конструкции из чугуна и листового стекла вырастали в 1880-е по всему городу; эта — одна из первых, а вдобавок к снеди тут торгуют еще и цветами, причем круглосуточно. Модернистский замок на углу квартала у рынка — бывшая музыкальная школа района, а ныне городская консерватория; исследовать интерьер во время учебного года можно совершенно невозбранно.

Неплохой модерн обнаруживается и вокруг следующего перекрестка по улице Валенсия, если начинать двигаться обратно в сторону бульвара Грасии. Самое полезное на этом углу — деликатесная лавка Queviures J.Múrria (www.murria.cat), которая помимо витрины 1898 года и старинных реклам может похвастаться впечатляющим выбором сыров (специализация заведения), хамонов и колбас. От Queviures J.Múrria стоит перейти через дорогу и двигать дальше по Руже-де-Льюрия (сarrer de Roger de Llúria) до следующего перекрестка (с улицей Майорка, сarrer de Mallorca), едва ли не целиком застроенного Думенеком-и-Мунтане. По левую руку манит мозаичным фризом дворец Мунтане (Mallorca, 278), который молодой архитектор достраивал и украшал для своего дяди-издателя (ссылка). По правую, чуть дальше от угла, его же работы неоготический дом «Томас» (Mallorca, 291–293). Через дорогу — доходный дом «Иглесиас» (Mallorca, 284), который Думенек успел только начать; через стекло входной двери видно роскошный вестибюль, лестницу и, в углу, забавный крошечный лифт работы великого Жужоля.

По той же улице Майорка или следующей, Валенсия, можно вернуться обратно на бульвар Грасии к последней законченной работе Гауди. Гигантский дом Мила, он же Педрера («Каменоломня»), — это гигантский каменный утес, облепленный водорослями кованых балконов. Здание работает сейчас культурным и выставочным центром, а на чердаке, в занятном «Пространстве Гауди», показывают технические чудеса построек архитектора, тем более удивительные, что все эти змеящиеся своды и параболы, которые сейчас можно было бы просчитать на компьютере, Гауди калькулировал с помощью макетов из ниток и мешочков с дробью. По тому же билету пускают на крышу с чудными печными трубами.

В еще одном квартале за Педрерой бульвар — а вместе с ним и Эщампле — заканчивается проспектом Диагональ (avinguda Diagonal), за которым лежит уже собственно Грасия. Но прежде чем углубляться в ее переулки, стоит пройти еще по этой стороне Диагонали один квартал направо, до угла с улицей Пау-Кларис (carrer de Pau Claris). Там возвышается кружевная галерея дворца барона Куадраса, который выстроил Пуч-и-Кадафалк сразу после окончания работы над домом Аметлье. Не пропустите скульптуру на фасаде, а если охранник в духе — загляните и в подъезд.

Гигантский псевдосредневековый замок ниже по Диагонали, на который открывается отличный вид от дворца, — самая масштабная постройка того же Пуча, так называемый Дом с шипами (Casa de les Punxes). Идти до него не так-то близко, как кажется, но если не лень, можно догулять, чтобы рассмотреть вблизи резные и изразцовые панно на фасаде и позаглядывать в подъезды. Прямо же напротив дворца барона Куадраса, на другой стороне Диагонали, обнаруживается отличный тапас-бар Mut, в котором можно сделать остановку и немного подкрепиться перед штурмом Грасии. Впрочем, есть и альтернативный план, но он предполагает предварительный звонок или переговоры с привратником в подъезде: хозяин этого Mut оборудовал в одной из квартир дома полусекретный лаунж Mutis с выдающимися коктейлями по €15. Во время съемок «Красных огней» в этом Mutis едва ли не каждый вечер заседал Роберт Де Ниро — настолько впечатлившийся выпитым и увиденным, что даже предлагал хозяину бросить все и открыть на пару такой же, но в Нью-Йорке.

За Диагональю и Mutis регулярная сетка Эщампле уступает место узеньким переулочкам Грасии (Gràcia) — традиционного приюта барселонских цыган, анархистов, художников, студентов, актеров и прочей творческой публики. Углубляться в Грасию проще всего сразу от Mutis — и улочка Санта-Текла (carrer de Santa Tecla), и соседняя Санта-Тереза (carrer de Santa Teresa) выведут прямиком к одной из главных точек местной ночной жизни, идиллической площади Вила-де-Грасия (plaça de la Vila de Gràcia), с террасами баров и кафе, окружающих башню с часами и колоколом. Башня эта, известная как «Колокольня Грасии», работает важным символом независимости местных: в 1870 году, когда жители Грасии, тогда еще отдельного города, восстали против призыва в армию, колокола башни созывали их на бой с правительственными войсками, а те расстреливали колокольню из пушек прямой наводкой, но так и не смогли заткнуть голос свободы.

В пределах 10 минут пешком лежат и другие горячие точки местной вечерней и ночной жизни: площади Соль (plaça del Sol), Виррейна (plaça de la Virreina) и улица Торрихос (carrer de Torrijos). Последняя, помимо баров и ресторанов, славна еще одной важнейшей институцией богемного района — легендарным кинотеатром Verdi (www.cines-verdi.com), первым и долгое время единственным в городе показывавшим артхаусное кино, да еще и на языке оригинала, с субтитрами, а не в общепринятом в Испании дубляже. Самые популярные сеансы, разумеется, вечерние, благо напиться и обсудить увиденное можно в любом из множества окружающих заведений (традиционный пункт назначения на выходе из кино — Caffe del Teatre).